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Técnicas y trucos: Decoración

En esta sección os muestro los materiales y las técnicas que utilizo para decorar mis modelos. Como siempre, en muchos casos hay que practicar varias veces hasta que los resultados sean los deseados.

Los puntos que trataré en esta sección están incluidos en el menú de la derecha.


PREPARANDO EL MODELO PARA PINTAR: LA IMPRIMACIÓN

Si echáis un vistazo a alguno de los "paso a paso" de los modelos que he ido haciendo a partir de una carrocería de plástico os daréis cuenta que en todos los modelos empiezo de la misma manera, quitando la pintura por completo. Lo hago por dos razones:

  • Para que las masillas, pegamentos y similares agarren bien sobre el plástico.
  • Para evitar que cuando pinte el modelo la pintura aplicada reaccione con la pintura original y estropee el trabajo.

Una vez tengamos despintado el coche y hayamos hecho los trabajos de "chapa" pertinentes, antes de comenzar a pintar el coche le daremos una o más manos de imprimación, dependerá de:

  • Solo vamos pintar y decorar el coche. Con una mano nos sobrará. Si nos queremos asegurar de que la imprimación agarre bien, bastará con pasar una lija fina suavemente por la carrocería para luego aplicarla.
  • Hemos modificado la carrocería con masilla, plasticard y otros. Probablemente tengamos que dar más de una mano, la primera de ellas nos ayudará a sacar los fallos que durante el modelaje no hemos detectado, rozaduras de la lija, faltas de masilla en algunos puntos, etc. De este modo, la imprimación no nos sirve únicamente para preparar la carrocería para recibir la pintura, sino que al igualar el color de toda la carrocería, resalta los fallos e imperfecciones del modelo que deberemos reparar convenientemente con masilla putty, lija o lo que proceda. Una vez corregidos los fallos le daremos otra mano, y así tantas veces sea necesario (con dos o tres debería ser suficiente)

Lo más cómodo es utilizar imprimación en spray, del tipo Vallejo, Duplicolor o similares. Con un bote de 400 ml se pueden dar muchas manos de imprimación y nos olvidamos de limpiar el aerógrafo y demás asuntos.
Si preferimos aplicarla con aerógrafo seguiremos las mismas indicaciones que para cualquier pintura y si queremos hacerlo a pincel (salvo para casos especiales, no lo recomiendo..) nos obligará a pulirla con lija al agua para dejar la superficie igualada una vez que esté bien seca.

Por tanto, y a modo de resumen sobre la imprimación:

  • Es fundamental antes de pintar el modelo. Iguala el color de la carrocería y permite que la pintura agarre mejor.
  • Se puede aplicar tanto a carrocerías de plástico como de resina. Al menos las que he utilizado no atacan a ninguna de los dos tipos.
  • Es aconsejable el lijado previo de la carrocería y el posterior tras aplicar la imprimación con una lija al agua de grano fino. El lijado previo es para evitar que salte con determinados plásticos. Sin ir más lejos, en algunas planchas de poliestireno (evergreen), salta la pintura una vez seca si no se lija previamente la superficie.
    En las carrocerías de resina, el lijado previo es inevitable porque es parte del tratamiento de la carrocería para quitar las imperfecciones del molde. De cualquier manera, nunca está de mas una pasada suave de lija fina al agua.
    El lijado posterior es para eliminar fallos en la aplicación, si hemos cargado de imprimación demasiado alguna parte o si se ha pegado alguna mota de polvo, por ejemplo.
  • Antes de aplicarla es importante asegurarnos de que la carrocería está bien limpia. Nada mejor que lavarla con agua y unas gotas de lavavajillas para quitar toda la grasa de la carrocería y dejarla preparada para las pinturas.
  • Elegir el color adecuado en función del color de la pintura del coche. Como he comentado por arriba podemos utilizar imprimación de color gris e imprimación de color blanco (existe una imprimación de DupliColor que es transparente pero nunca la he utilizado), si el coche que estamos haciendo va a ir pintado en un color claro (amarillo, naranja, blanco...), es mejor utilizar imprimación blanca para que el color de la carrocería quede más intenso, ya que la imprimación gris tiende a apagar un poco el color que se aplica encima. Lógicamente depende de cuanto cubra la pintura que utilicemos, pero como norma general, para colores claros imprimación blanca, para colores oscuros imprimación gris.
  • Una vez aplicada, dejar secar completamente y antes de pintar con el color elegido dar otra pasada suave con una lija de grano fino y/o gastada.

Un buen trabajo de decoración empieza con una buena base, y una imprimación bien aplicada nos ayudará a conseguir una decoración bonita y duradera.

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PINTURAS

Podemos pintar nuestros modelos con pinturas en spray o con pintura para maquetas. Los colores en spray son muy cómodos de manejar y hay muchos donde elegir, pero no son precisamente baratos (me refiero a los de calidad), nos obligan a ceñirnos a los tonos que hay en el mercado y deberemos tener cuidado con las variaciones de la presión del spray a medida que se va vaciando el bote. Aun así, para determinados colores es preferible utilizarlos a las pinturas aplicadas con aerógrafo, como es el caso de la imprimación o el color blanco, que queda infinitamente mejor aplicado a spray.
De todos modos son una buena opción si no nos queremos complicar mucho, si los colores se ajustan a la decoración que queremos hacer y si tenemos espacio libre para usarlo...o nos nos importa dejar la casa hecha un cuadro.

Cuando hablo de pinturas en spray, me refiero a sprays específicos para maquetas, pero con esto no quiero decir que no se pueda pintar un coche de slot con un spray de pintura de los que podemos encontrar en las ferreterías, de hecho hay algunos de buenísima calidad, como son los de la marca DupliColor que también podemos utilizar. Sin ir mas lejos, cuando pinto coches de blanco lo suelo hacer con spray duplicolor blanco, cubre muy bien y la capa de pintura es bastante fina. También he utilizado otros sprays de pintura mas baratos y los resultados fueron bastante malos. Lógicamente los de mejor calidad son mas caros pero la diferencia de precio merece la pena, sobre todo para aplicaciones delicadas.

Cuando hablo de pinturas para maquetas me refiero a los típicos botecitos de pintura que compramos en las tiendas de modelismo (Tamiya, Humbrol, etc). Aunque pintemos los coches con spray, siempre necesitaremos estas pinturas para pintar detalles de la carrocería, los interiores, etc... Las podemos aplicar tanto a aerógrafo como a pincel, eso dependerá de nuestras posibilidades, gustos y lo que queramos pintar.

De estos tipos de pinturas para maquetas podemos encontrar:

  • Acrílicas.  Los colores acrílicos Tamiya son de los que más uso por su gran variedad de tonos y colores, que además se pueden mezclar sin problemas hasta conseguir el color que queramos, porque son fáciles de encontrar y porque me dan buenos resultados. Para aplicarlos con aerógrafo los diluyo con alcohol de 96° en diferente concentración en función del color que sea, siempre intentando que la pintura tenga una textura lechosa que permita que salga de manera fluida por la boquilla del aerógrafo pero que cubra bien las superficies. Desde mi punto de vista este es el quid de la cuestión en lo que la aplicación de este tipo de pintura con el aerógrafo se trata. Como siempre, lo ideal es ir probando las concentraciones de pintura y de alcohol, pero generalmente los colores oscuros se les puede diluir un poco más que los colores claros sin que pierdan poder de cobertura. También se pueden diluir en agua aunque con el alcohol quedan los tonos más bonitos, sobre todo los brillantes.
    Cuando apliquemos estos colores con pincel los podremos diluir o no, dependerá del color y el acabado que queramos conseguir.
    Aunque aquí solo hable de colores Tamiya hay otras marcas de pintura acrílica en el mercado pero no las he utilizado por lo que no puedo decir nada sobre el resultado que dan, aunque imagino que todas las pinturas acrílicas serán parecidas.
  • Acrílico-vinílico.  Me refiero a los colores acrílicos de Vallejo. Estas pinturas van fenomenal para los detalles de la carrocería, interiores, cuerpos de los pilotos... Conozco aficionados que los aplican con aerógrafo con buenos resultados pero no tengo ninguna experiencia al respecto. Yo siempre los aplico a pincel y diluidos con agua. La variedad de colores es muy amplia y se pueden mezclar entre ellos. Si nos equivocamos al pintar algo podemos corregirlo sin mucho problema con un bastoncillo de algodón humedecido en agua o un palillo de dientes antes de que la pintura se seque. En definitiva, son pinturas ideales para detallar el coche, marcos de las ventanillas, faros, interiores, pilotos, etc, porque nos permite hacer correcciones.
  • Esmaltes.  Las dos marcas de pintura en esmalte que he usado son Humbrol y Tamiya. Se pueden utilizar en lugar de los colores acrílicos, tanto con pincel como con aerógrafo, se pueden mezclar entre si para aumentar la amplia variedad de colores existentes y en general cubren muy bien. Aplicados con aerógrafo necesitan estar menos diluidas porque son más "finas" que las pinturas acrílicas. En su contra tienen que tanto su disolución, como la limpieza de pinceles y aerógrafo tiene que hacerse con disolvente.
    Para diluir estas pinturas es aconsejable utilizar el disolvente de la misma marca que la pintura para evitar reacciones extrañas y efectos no deseados. En cambio, para la limpieza de la pintura en esmalte de pinceles y aerógrafo podemos utilizar cualquier disolvente del que venden en ferreterías y suministros industriales, que nos saldrá muchísimo más barato que los disolventes que comercializan los fabricantes de pinturas ya que para la limpieza se necesita bastante cantidad de producto.
    Los acabados de las pinturas en esmalte suelen ser mas finos, pero al tener que utilizar el disolvente para su limpieza y disolución las hace más incómodas de utilizar.

Hay otras muchas marcas de pinturas, tanto acrílicas como esmaltes, a las que no hago referencia aquí, no porque no valgan, simplemente porque no las he utilizado y no puedo hablar de ellas.

Para acabar, cuando pintemos es importante tener en cuenta:

  • Siempre que apliquemos la pintura es aconsejable hacerlo en un lugar bien ventilado y libre de polvo para no respirar mucha pintura y para que no se deposite en las piezas que estamos pintando. Además la temperatura tanto de la pintura como de la carrocería es fundamental, si el ambiente es muy frío o excesivamente caliente el acabado será malo. Lo ideal es que haya unos 20 grados aproximadamente. Además, si la pintura (bien sea en bote o en spray) está muy fría no quedará bien aplicada, para solucionar el problema, basta con meter los botes en agua caliente un rato. En este último caso ojo con la temperatura del agua para los botes de spray, a medida que aumenta la temperatura el gas se expande, y no seríais los primeros a los que le explota un bote de pintura.
  • Es interesante tener unos botes para echar el alcohol o disolvente sucio (en función de la pintura) y así poder utilizarlo más veces cuando limpiemos los pinceles. Para dejarlos completamente limpios siempre podremos echar el alcohol o disolvente en un trapito y frotar el pincel con cuidado. De este modo se ahorra mucho producto.
  • Cuando pintemos con aerógrafo varios colores, es mejor pintar primero las piezas de colores claros y luego las de los colores oscuros, para evitar tener que limpiar el aerógrafo muchas veces. Cuando cambiemos de color, tiramos un poco de alcohol o disolvente en función de la pintura que se trate para limpiar un poco y luego echamos el siguiente color. Cuando acabemos de pintar todos los colores ya limpiaremos a fondo el aerógrafo.
    Otra manera de aprovechar la pintura y no tener que andar todo el rato limpiando es preparar todas las piezas que podamos, aunque sea de varios modelos, para pintarlas del mismo color y aprovechar mejor la pintura.
  • Si pintamos en recintos cerrados, a pesar de que utilicemos una cabina de pintura o tengamos una suficiente ventilación, no está de mas utilizar una mascarilla e incluso unas gafas de seguridad (se pueden encontrar las dos cosas por unos 3 euros en ferreterías) para protegernos de los vapores y la pintura en suspensión procedente de los aerógrafos y sprays, nuestros ojos y pulmones nos lo agradecerán.
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CALCAS

Prácticamente todos los coches que hagamos necesitarán algunas calcas para completar la decoración. En los casos mas sencillos serán unas pequeñas calcas para la matrícula, un escudo o una placa de rally. En el otro extremo estaría hacer la decoración completa con calcas al agua. A pesar de que nos manejemos bien con el aerógrafo, enmascaramientos y demás, simplemente hay decoraciones que no podemos hacer pintando sobre el modelo. En todos esos casos recurriremos a la colocación de calcas al agua para decorar los modelos.

Hojas de calcas al agua

Existen gran cantidad de fabricantes de calcas, tanto comerciales (Virages, IBB, etc..), como artesanos, que nos pueden servir perfectamente, incluso muchos kit de resina incluyen unas calcas caseras de altísima calidad, pero hay muchos casos donde la decoración que queremos hacer simplemente no existe en el mercado y la tendremos que hacer desde cero con papel de calca.

Utilizar calcas comerciales es una opción muy buena en caso de que no queramos complicarnos mucho la vida, que la decoración sea muy sencilla o que las calcas comerciales cubran nuestras necesidades. Este tipo de calcas suelen ser de muy buena calidad, y fáciles de colocar, por lo que son muy buena opción para quien se inicia en la afición.

Dentro de las calcas comerciales podemos dividir en dos tipos, hojas de calcas con logotipos sueltos, o hojas con decoraciones completas. En ambos casos nos aseguran unos resultados satisfactorios. De hecho, yo las utilizo con frecuencia cuando son logotipos concretos y así evito tener que hacerme yo las calcas, sobre todo cuando hago decoraciones libres. Como aspecto negativo únicamente le veo que a la hora de elegir las calcas nos tenemos que ceñir a las que haya hechas y puede que no sean exactamente las que necesitamos.

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CREACIÓN DE CALCAS AL AGUA

Cuando tengamos que decorar un modelo y no dispongamos de las calcas (porque no se venden o porque no las queremos comprar) siempre podremos hacerlas nosotros mismos. Para tales casos en tiendas de modelismo podemos conseguir papel de calca al agua, tanto para impresoras de chorro de tinta como láser, que nos permitirán hacer nuestras propias decoraciones con ayuda de un ordenador, un programa de diseño vectorial (tipo Corel Draw o similar) y una impresora.
Los pasos para hacer nuestras calcas serían

  • Conseguir el papel de calca. Como he comentado más arriba, el papel de calca para impresoras lo podemos encontrar en tiendas de modelismo o en eBay, por ejemplo. Papeles hay de diferentes calidades, algunos son más gruesos que otros, quedan unas calcas más o menos nítidas... Yo utilizo uno parecido al que venden en la tienda A2M, lo conseguí a través de eBay y no es precisamente fino, aunque no me disgustan los resultados.
    Dentro de una misma calidad de papel, deberemos tener en cuenta que:
    • Hay dos tipos de papel, blanco y transparente. Como las impresoras de inyección de tinta y láser no imprimen en blanco, hay que utilizar papel de ese color siempre que la decoración incluya partes blancas. Lógicamente, si el color de fondo del coche es blanco no será necesario. Y siempre tened en cuenta que el papel blanco es algo más fino que el transparente.
    • El tipo de impresora que tenemos. Los papeles de calca son diferentes si van a ser utilizados con una impresora de inyección de tinta o con una impresora láser. Si no queremos estropear nuestra impresora (sobre todo si es láser) deberemos tener esto en cuenta a la hora de elegir el papel.
  • Conseguir toda la documentación posible sobre la decoración. Lógicamente, si queremos reproducir una decoración real de un coche necesitaremos tener fotos del modelo en concreto desde todos los ángulos posibles. Para una decoración de un coche de calle no es necesario ya que su decoración es escasa (salvo un coche tuneado...), pero para uno de competición tenemos que saber los logotipos de los patrocinadores y su ubicación para reproducirlos fielmente. Esta labor de documentación es previa incluso al trabajo sobre la carrocería de modo que gran parte del trabajo lo tendremos hecho mucho antes de decorar el coche. De este modo tendremos claro el esquema de decoración del coche, los patrocinadores, logotipos y demás rótulos.
  • Dibujar las calcas en el ordenador. No es completamente necesario, pero si queremos hacer calcas de buena calidad y lo más ajustadas posibles al modelo de coche necesitaremos utilizar un programa de diseño vectorial como puede ser Corel Draw o Adobe Illustrator. A parte de estos programas hay otros menos conocidos que nos pueden servir como Creative Docs .NET, que es gratuito o InkScape, que además de gratuito es muy bueno. Lo importante del programa es que nos permita hacer gráficos vectoriales. Un gráfico vectorial es una imagen creada a partir de objetos geométricos independientes y tienen la propiedad de poderse ampliar o reducir sin que pierdan definición y mantengan siempre la misma forma. Esa es la característica que hace interesantes estos tipos de gráficos a la hora de hacer las calcas, y es que podemos dibujar un logotipo y luego escalarlo hasta el tamaño que queramos sin que pierda calidad. Y es que si nos fijamos en un coche de competición, por ejemplo, veremos que en muchos casos el mismo logotipo aparece en diferentes partes de la carrocería y a diferentes tamaños. Con un programa de creación de gráficos vectoriales podemos hacer los logotipos que necesitemos, y escalarlos al tamaño que queramos sin que pierdan ni la calidad ni la forma.
    Además, hay páginas en Internet que tiene una gran cantidad de logotipos vectorizados que nos pueden servir de gran ayuda con nuestras decoraciones, una de la más importante por la cantidad y calidad de logotipos es www.brandsoftheworld.com pero si buscáis seguro que encontráis muchas más.
  • Ajustar el tamaño del las calcas a la carrocería. Una vez vayamos haciendo las partes de la decoración con nuestro programa de diseño, tendremos que ir probando si se ajustan correctamente a la posición y si el tamaño es el adecuado. Para ello imprimiremos las calcas sobre un papel normal (o incluso mejor en uno adhesivo, si lo tenemos) e iremos presentado las calcas sobre el coche. De este modo iremos viendo si hace falta retocar el tamaño de una, la posición de otra o la forma de otra... Además nos podemos ir haciendo la idea de cómo quedaran los colores, a pesar de que cuando imprimamos las calcas en su papel correspondiente los colores varían ligeramente.
  • Impresión de las calcas. Tanto o más importante que hacer las calcas en la escala correcta es imprimirlas. La mayor parte de las veces nos encontraremos con el problema de que tenemos una impresora normal y corriente que no es capaz de imprimir blanco ni colores metalizados, de modo que cuando queramos imprimir decoraciones con blanco utilizaremos papel de calca blanco y en caso contrario papel transparente. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos tendremos que hacer una única decoración en dos partes, una en papel blanco con los logotipos que correspondan y otra en color trasparente.
    Por otra parte, cuando utilicemos el papel transparente tendremos que tener en cuenta cual es el color base del coche si queremos que nuestras decoraciones luzcan del color adecuado. Por ejemplo, si imprimimos un logotipo amarillo y el color base del coche es azul, cuando coloquemos la calca el logo dejará de ser amarillo para ser verde... o una calca roja clara sobre un fondo verde se oscurecerá al colocarla. Lo que quiero decir con esto es que las calcas caseras (en impresora normal) tienen sus limitaciones. Lo ideal es hacer pruebas de los colores en un papel y en otro y ver que ocurre cuando se ponen en la carrocería, y así decidir si aclarar u oscurecer los colores.
    Si no queremos imprimir las calcas nosotros podemos llevarlo a una tienda donde nos las impriman (copistería o similar), donde generalmente utilizaran una impresora láser. Les llevaremos el fichero con las calcas en un archivo de imagen en el formato correspondiente con el que trabajen, las de fondo blanco por una parte y las de fondo transparente por otra, y nos las imprimirán.
    Respecto a la resolución de la impresora, yo hasta la fecha con la mía (una Canon Pixma i4850) las imprimo en calidad alta en modo "papel de alta resolución" con resultados excelentes. En algunos foros he leído que algunos compañeros las imprimen en calidad fotográfica. Lo ideal, como tantas otras veces, es hacer pruebas a distinta resolución y con distintos tipos de papel seleccionados para comprobar los resultados.
  • Barnizado de las calcas. Para que la tinta de las calcas no se diluya cuando las humedezcamos estropeando todo el trabajo hay que barnizarlas una vez seca la tinta. Yo suelo dejar secar como mínimo un día antes de barnizar, dos si las calcas se han imprimido a mucha resolución (y por tanto están impresas con más tinta). Cuando las calcas están bien secas podemos barnizarlas de diferentes maneras:
    • Con un barniz acrílico en spray. Es la forma más sencilla de barnizarlas. Tiene que ser acrílico porque es más delicado con la tinta que los barnices sintéticos. Generalmente con dos o tres pasadas es mas que suficiente para proteger nuestras calcas, cargando poco y dejando secar bien en cada pasada. Al igual que cuando pintamos, es preferible tres pasadas finas que una muy cargada. Es la mejor manera de barnizar nuestras calcas.
    • Aplicando barniz a pincel. La técnica más arriesgada. Arriesgada porque no todos los papeles admiten que se barnice con pincel sin que se estropee la tinta. Yo he probado hacerlo en mis calcas con dos tipos de barniz, la cera barniz "Bosque Verde", y el barniz acrílico satinado de Vallejo. En ambos casos, a pesar de pasar el pincel con suavidad sobre una tinta bien seca los dos barnices se la llevaban, sobre todo el primero (no descubro nada nuevo..). El barniz de Vallejo es bastante más respetuoso con la calca aun sin que los resultados fueran buenos. No os lo aconsejo.
    • Barniz aplicado con un aerógrafo. Hasta ahora solo he probado con dos tipos de barniz de esta manera:
      • El barniz acrílico Vallejo. Aplicado con aerógrafo sin diluir no ataca a la tinta de las calcas, al aerógrafo le cuesta tirarlo porque es bastante espeso, pero cubre muy bien. El problema que es que debido a su densidad dejaba un tanto translúcidas a las calcas transparentes, y sobre todo muy gruesas., por lo que al colocarlas sobre el coche se nota muchísimo salto entre la decoración y la calca. A su favor he de decir que las calcas quedan indestructibles, se pueden coger con la mano, estirar, lo que sea, y ni se inmutan.
      • El barniz "Bosque Verde" aplicado con aerógrafo es el que mejor resultado da. Las primeras pasadas tienen que ser muy ligeras, porque de lo contrario diluye la tinta de la hoja. Yo he probado con 3 y con 4 manos, la última generosa pero sin pasarnos, y con tres queda bastante bien, pero algo delicadas a la hora de ponerlas.
    Entre mano y mano de barniz hay que dejarlas secar bien. Cuanto más finas sean las capas de barniz, más habrá que aplicar aunque antes secaran. Si las capas son finas, dejando secar un día entre una capa y otra es suficiente. Y después de la última, dejarlas dos o tres días secando por completo.

Hacer calcas al agua caseras no es fácil ni difícil, solo tenemos que ser un poco cuidadosos en cada paso y hacer pruebas. Generalmente salen bien a la primera, pero si no es así no pasa nada. Ya saldrán mejor en posteriores ocasiones.

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COLOCACIÓN DE CALCAS AL AGUA

Para quien ya haya decorado coches con calcas al agua esta sección no tiene ningún interés, pero si no lo has hecho nunca voy a explicar unos pasos para colocar las calcas con garantías.

Decorar un coche con calcas al agua es de lo más habitual, en sí no es una tarea difícil pero debemos ser cuidadoso. Por lo general, las calcas son menos delicadas de lo que parecen pero tampoco hay que liarse a tocarlas, estirarlas y demás hasta que las destrocemos. No hay que tenerlas miedo pero sí ser un poco cuidadosos y sobre todo, en decoraciones complejas, tener paciencia. No hace falta acabar de decorar el coche en una tarde, sino dejarlo lo mejor posible.

Antes de comenzar a colocar las calcas prepararemos las herramientas necesarias:

  • Las calcas al agua.
  • Cutter y tijera
  • Superficie plana para cortar (un cristal puede valer)
  • Regla (para los cortes rectos)
  • Pincel limpio
  • Pinzas
  • Bastoncillos de algodón y papel absorbente.
  • Un recipiente con agua tibia.
  • Microsol y Microset (si es necesario)
Materiales para colocar calcas al agua

Una vez que tengamos todo preparado y con la carrocería con la pintura bien seca, es muy aconsejable tener delante toda la documentación posible del modelo para saber la posición exacta de cada una de las calcas. Hacerlo de memoria puede jugarnos malas pasadas y que coloquemos las calcas en sitios donde no corresponden (y lo digo por experiencia).

Las calcas que podemos poner pueden estar ya cortadas (como las calcas comerciales) o bien ser pliegos de calcas (en caso de que sean calcas caseras) que tendremos que recortar. En el segundo caso, utilizaremos una superficie lo más plana posible y una cuchilla afilada para irlas cortando. Si los cortes son rectos, una regla nos será de gran ayuda, si son curvos, podemos utilizar unas tijeras bien afiladas. Con las calcas ya recortadas los pasos para colocarlas son:

  • Humedecer las superficie donde vaya colocada la calca con agua ayudándonos de un pincel. No hay que encharcar la superficie, solo humedecerla para que la calca resbale y nos facilite su colocación.
    Humedeciendo la superficie
  • Con ayuda de unas pinzas, sumergir la calca en agua tibia durante unos segundos hasta que se empape bien. El agua no tiene que estar muy caliente, más bien tirando a fria, pero cuanto más fria esté mas tarda la calca en despegarse. Si podéis echarla en un recipiente que mantenga la temperatura mucho mejor ya que el agua mantendrá la temperatura adecuada durante mas tiempo.
    Humedeciendo la calca
  • Sacamos la calca del agua y la dejamos sobre una papel absorbente o una esponja para que se escurra el exceso de agua. Comprobamos que la calca se separa con facilidad del soporte. Podemos hacerlo tocándola con los dedos con cuidado (si son resistentes) o con el pincel que hemos usado para humedecer la carrocería.
    La calca humedecida sobre papel absorbente
  • Sobre la carrocería, deslizamos una poco la calca de su soporte. Con ayuda del bastoncillo o un pincel la colocaremos en la carrocería mientras que con las pinzas tiramos del papel con cuidado. Gracias al agua que hemos aplicado con el pincel podemos desplazar sin problemas la calca hasta su posición correcta.
    Colocando la calca sobre la carrocería
  • Una vez colocada, pasamos el bastoncillo de algodón a modo de rodillo sobre la calca para eliminar el agua que haya podido quedar atrapada detrás y dejarla bien fijada. Si la calca a colocar es muy grande, tal vez nos interesará cortarla en trozos más pequeños antes de humedecerla para hacerla más manejable.
    Eliminando el exceso de agua de la calca
  • Si la superficie donde aplicamos la calca no es lisa y queremos que se adapte bien, por ejemplo a las ranuras de una puerta o del capó, podemos utilizar Microsol. Microsol es una solución que ablanda la calca y nos permite adaptarla a la superficie. Lógicamente, no hace milagros, hay veces que la adaptación es muy complicada y no queda bien, pero yo la he usado en sitios bastante complicados y ha funcionado correctamente. Si tenemos una calca que queremos adaptar la colocamos como una calca normal, una vez puesta, con un pincel limpio, la mojamos con un poco de Microsol. Puede que nos arrugue un poco la calca o puede que no, no pasa nada si se arruga, cuando se seca vuelve a quedar perfecta. Dejamos que actúe unos segundos sobre la calca y con ayuda de un bastoncillo, un palillo o cualquier otro objeto romo, vamos adaptando la calca a la superficie, por ejemplo la vamos introduciendo con cuidado en la ranura de una puerta.., cuando quede bien puesta dejamos secar como una calca normal.
    Ajustando la calca a las ranuras de la carrocería
    Es un producto que funciona bien, de hecho, el límite no es el producto, sino la flexibilidad de la calca, que se puede estirar hasta cierto punto. Por mi experiencia, las calcas caseras suelen ser más flexibles y aguantan mejor estos tratos, supongo que será porque son de mayor grosor que las comerciales.
  • Si las calcas que vamos a poner han perdido su poder adherente porque son viejas o porque previamente hemos adaptado las calcas con Microsol, Microset nos permite fijarlas bien. Se coloca la calca normalmente y cuando está bien colocada se moja un poco con Microset aplicado con un pincel limpio.
    Si la calca simplemente no se queda pegada, aplicaremos un poco de Microset con un pincel en el lugar donde irá posicionada la calca y luego la colocaremos encima. En ambos casos se dejará secar bien antes de barnizar.

Una vez colocadas todas las calcas, se deja secar bien el coche, un día o incluso dos es lo ideal, sobre todo si hemos usado el Microsol y Microset y podremos barnizar el coche.

Por tanto, colocar calcas no tiene ningún misterio, solo ser un poco cuidadosos y tener todos los materiales a mano para hacer el trabajo bien.

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CALCAS CIRCULARES: EL COMPÁS DE CORTE

Cuando hacemos decoraciones de coches clásicos, los dorsales suelen ser circulares con números negros sobre fondo blanco. Puede que nuestro kit incluya las calcas al agua o puede que vayamos a lo fácil y compremos los dorsales hechos, pero si no los tenemos, o los queremos hacer nosotros mismos, la taréa es bastante sencilla y para la cual hay una herramienta que nos resultará de inestimable ayuda: el compás de corte.

El compás de corte es una herramienta muy sencilla que nos permite cortar círculos casi perfectos en papel, carton e incluso en plásticos delgados. La herramienta en cuestión es esta:

Calcas circulares blancas- Compás de corte

Consta de dos partes, un brazo que sería el eje del compás que acaba en punta y se situaría en el centro del círculo (pieza azul en la foto), y el otro brazo del compás es el que tiene en su extremo la cuchilla de corte y que se desliza sobre el eje para variar la medida del radio de la circunferencia a recortar (pieza amarilla en el ejemplo de la foto).
Su uso es muy sencillo, la medida del radio de la circunferencia a recortar será la distancia entre la punta y la cuchilla de corte, una vez determinada la distancia apretaremos la rueda para dejar las dos partes del compás fijas y que así no varíe la medida del radio durante el corte. Situamos la aguja del compás en el centro de la circunferencia a recortar y lo giraremos sobre este eje procurando que se mantenga los más perpendicular posible respecto a la pieza a cortar.

Calcas circulares blancas - Usando el compás de corte

Cuando demos una vuelta completa sobre su eje habremos cortado la pieza. De este modo, si lo hacemos sobre un trozo de papel de calca blanco, tendremos un dorsal para colocar en nuestros coches. Al no haber imprimido nada sobre el papel, no hace falta barnizarlo antes de colocarlo (no hay tinta que se pueda estropear por el agua).

Calcas circulares blancas - Usando el compás de corte

En el caso en que queramos cortar el dorsal circular con un número, puede que no queramos que tenga reborde alguno, ni marca en el centro ni nada, solo el círculo con los números dentro ¿como lo hacemos?. En este caso, cuando imprimo las calcas correspondientes a los dorsales, en el fichero incluyo unas líneas que me servirán de guia en el momento de cortarlas. Si uniéramos esas marcas con una línea, su punto de cruce sería el centro del círculo, el lugar donde colocar la punta del compás.

Calcas circulares blancas - Usando el compás de corte

Como no vamos a unir los puntos con una marca y estropear la calca, utilizaremos una regla milimetrada para localizar el centro de la circunferencia ayudándonos de las marcas sobre el papel.

Calcas circulares blancas - Usando el compás de corte

Una vez localizado el centro, pinchamos la aguja del compás al que préviamente hemos fijado la medida del radio de la circunferencia, procurando que quede lo más perpendicular posible respecto al papel:

Calcas circulares blancas - Usando el compás de corte

Giramos el compás y de este modo tenemos nuestro dorsal circular con el número dentro sin ningún tipo de reborde ni nada parecido. El agujero que hace la aguja en el papel, si no es muy grande, desaparece una vez colocada sobre el coche.

Calcas circulares blancas - Usando el compás de corte

Como podéis ver, la técnica es bastante sencilla aunque para hacer los círculos tenderemos que practicar un poco sobre un papel cualquiera para que nos queden perfectamente, lo ideal es no hincar mucho la aguja del compás y procurar que esté lo más perpendicular posible respecto al papel como he comentado más arriba.
Para el caso de los dorsales con número, el único cuidado que debemos tener es posicionar bien las marcas cuando hagamos el fichero con las calcas, cosa bastante fácil de hacer con cualquiera de los programas de diseño vectorial que utilicemos.

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BARNICES

Desde mi punto de vista, este es el caballo de batalla del modelista. Incontable es el número de buenos trabajos destrozados por la elección errónea del barniz, bien porque atacan a las calcas o la pintura, bien porque se cuartean o amarillean... El caso es que a la hora de aplicar el barniz tenemos que ser muy cuidadosos ya que es el último paso en la creación de nuestros modelos.

Los barnices los podemos aplicar de diferentes maneras:

  • Spray. La manera más sencilla. Importante respetar el modo de aplicación que indique el fabricante, temperaturas adecuadas, agitar antes de usar, distancia recomendada, etc. A parte de eso, una cosa tenemos que tener clara, no cargar mucho en cada una de las pasadas, mejor dar muchas pasadas finas que una gruesa que nos puede dejar chorretones y otros efectos indeseados.
  • A pincel. No todos los barnices nos permiten aplicarlos así y que nos den buenos resultados. La cera barniz "Bosque Verde" y similares y el barniz acrílico removible Vallejo si que lo permiten. El pincel es mejor que esté poco cargado y tenemos que tener cuidado cuando barnicemos de esta manera sobre rotulador indeleble porque se lo puede llevar. A veces cuando barnizamos de esta manera aparecen pequeñas burbujas en la superficie del modelo, no presentan ningún problema porque desaparecen solas sin dejar rastro. Yo suelo barnizar a pincel los interiores y pequeños detalles de los coches (rejillas, faros, etc).
  • Con aerógrafo. Cualquier tipo de barniz se puede aplicar con aerógrafo, aunque yo solo utilizo los acrílicos de este modo. Algunos son más espesos que otros y si nuestro aerógrafo no es muy bueno puede que el resultado no sea el adecuado. Lo utilizo para barnizar las calcas caseras con buenos resultados.
  • Por inmersión. Mi amigo Darío de "Unotreintaidos" ha barnizado algunas carrocerías de este modo con resultados muy satisfactorios. El barniz se echa en un recipiente donde entre la carrocería, se sumerge en él y luego se centrifuga para eliminar el exceso de barniz. Yo no lo he probado nunca pero funciona. Al menos con la "leche de burra", una barniz parecido al "Bosque Verde", probablemente con este último ocurra lo mismo.

Los barnices que he utilizado para mis trabajos son de dos tipos, acrílicos y sintéticos, a parte de la cera barniz "Bosque Verde" de la que hablaré más adelante. Por norma general los barnices acrílicos son más respetuosos con la pintura y las calcas que los sintéticos, aunque esto no es una norma general, debido a la cantidad de pinturas que podemos utilizar para decorar nuestros modelos, puede que alguna interactúe mal con un barniz acrílico. Por tanto, como consejo, siempre antes de aplicar un barniz con el que no tenemos experiencia mejor probar sobre una carrocería que tengamos por ahí para hacer pruebas. Seguro que por casa andan carrocerías o coches que podemos utilizar como conejillo de indías para nuestras pruebas.

Después de usar diferentes tipos de barnices, con resultados dispares, unas veces buenos, otras bastante malos, decidí hacer una batería de pruebas con los diferentes barnices que suelo utilizar para ver los resultados que daban. En este sentido, preparé unas planchas de metacrilato cuadradas a los que pinté primero con un esmalte acrílico blanco en spray (duplicolor) y luego sobre el color blanco, pinté una parte de pintura acrílica naranja (hecha con una mezcla de colores de Tamiya aplicados con el aerógrafo) y una raya de esmalte negro (de la marca Humbrol). Para probar el efecto del barniz sobre las calcas, coloqué dos números a cada plancha extraídos de una hoja de calcas de Team Slot. A continuación muestro un ejemplo de una de las planchas de prueba:

Plancha para las pruebas de barnices

Los barnices que puse a prueba fueron:

  • Barniz brillante acrílico Vallejo (spray)
  • Barniz brillante Duplicolor bi-capa (spray)
  • Barniz satinado Citadel (spray)
  • Cera barniz "Bosque Verde"
  • Barniz acrílico Titanlux "Acualux"
Barnices Barnices

Las pruebas que quería hacer con los barnices era para comprobar varios aspectos:

  • Interacciones entre los diferentes tipos de barnices
  • Efecto sobre las pinturas más comunes (acrílicas, esmaltes y acrílicas a spray)
  • Efecto sobre las calcas
  • Dureza y acabado

El barniz "Bosque Verde" lo he utilizado unas veces para dar la capa definitiva de barniz y otras como capa de protección previa a la aplicación de otro barniz, generalmente acrílico Vallejo a spray. Para comprobar la interacción de este barniz con los otros barnices en spray, a las tres primeras planchas de prueba las barnicé la mitad superior con dos manos de "Bosque Verde" aplicado a pincel en pasadas suaves, como usualmente hago cuando barnizo los coches. La parte inferior la dejé tal cual estaba, con la pintura. Dejé secar bien las dos manos de "Bosque Verde" y luego apliqué encima el barniz en spray con los siguientes resultados:

  • "Bosque Verde" + Vallejo acrílico en spray: El resultado se puede ver en la foto de más abajo. Prácticamente no hay diferencia en el acabado de la mitad superior de la plancha con la de la mitad inferior, ambos barnices interactúan bien, y la pintura se ha mantenido en su sitio sin problemas. Al esmalte negro no le afecta para nada, ni tampoco a la pintura acrílica (que es más delicada) ya que las líneas de corte permanecen bien definidas y sin difuminarse por efecto del barniz. Las calcas tampoco se ven afectadas en ambas mitades de la plancha y el salto entre la calca y la superficie apenas se aprecia, especialmente en la parte superior. En ambas mitades proporcionan una protección muy resistente a los arañazos (rascando con una uña) y el acabado es muy bueno, muy fino. A este respecto, tengo que decir que no tuve especial cuidado de cubrir las planchas tras el barniz por lo que se pegaron motas de polvo y demás impurezas que se pueden apreciar en las fotos, pero esto no cambia para nada los resultados.
    Pruebas de barnices "Bosque Verde" + Vallejo acrílico
    El problema más grave que encontré con este barniz es que amarillea muchísimo cuando se seca, tanto si se aplica previamente el "Bosque Verde" como si no, y eso es un problema muy grave cuando barnizamos coches blancos porque el resultado es desastroso. Para otros colores, sobre todo oscuros, puede no resultar un problema, pero para los blancos o muy claros lo desaconsejo completamente (un coche azul claro puede convertirse en verde pastel por "arte de magia").
    Respecto a las ventajas, es un barniz muy respetuoso con la decoración y muy resistente a los arañazos, de hecho, en una decoración, por no dejar secar completamente el barniz, manipulé la carrocería antes de tiempo y dejé los dedoos marcados en el barniz aún fresco... Eliminé las marcas con un trapo de algodón humedecido en agua frotándolas con movimientos circulares. Las marcas desaparecieron y el barniz no perdió brillo, y por supuesto, la decoración permaneció en su sitio.
  • "Bosque Verde" + Duplicolor bicapa: Reacciona muy mal con el "Bosque Verde" como se puede ver en la foto de debajo en la mitad superior de la plancha, llegando incluso a cambiar el color acrílico y aclararlo bastante. La superficie queda con un efecto "piel de naranja" menos evidente en la parte blanca (spray acrílico) pero exagerado si la pintura es esmalte (color negro), la calca no se ve afectada por el efecto pero la pintura queda en muy mal estado. Desaconsejo esta combinación de barnices.
    En la mitad inferior de la plancha, donde únicamente apliqué el barniz a spray en dos capas finas porque tenía malas experiencias con este barniz, los resultados son bastante buenos. Respetó la pintura acrílica, aunque se aprecia un pequeño difuminado anaranjado en el corte entre la pintura naranja y la blanca, a la pintura en spray y al esmalte no les afectó para nada al igual que a la calca. El acabado es bueno, aunque no tan fino y homogéneo como con el Vallejo, especialmente si la pintura es acrílica, quizá con una tercera mano algo más cargada sea mejor, y el barniz es de dureza comprobada, ya que se utiliza en automoción para proteger las carrocerías de los coches una vez pintadas.
    Pruebas de barnices: "Bosque Verde" + Duplicolor bicapa
    Duplicolor tiene en su catálogo de productos este barniz (orientado a la automoción) y otro barniz dentro de la serie "Aerosol Art", que según tengo entendido es algo menos agresivo con la pintura (y supongo que menos resistente), pero no puedo asegurarlo porque no los he utilizado.
    En pruebas anteriores he obtenido muy malos resultados con este barniz porque se llevaba la pintura y la decoración, el problema era que cargaba mucho de barniz las primeras manos. Lo ideal es un par de manos finas del barniz, dejando secar bien entre ambas, y si queremos una tercera para finalizar el trabajo. El efecto piel de naranja que he visto en las pruebas puede que desaparezca con otra mano algo más cargada de barniz pero desaconsejo esta combinación de barnices para cualquier tipo de pintura. De hecho, desaconsejo este barniz para las maquetas, es demasiado agresivo.
  • "Bosque Verde" + Citadel satinado: La sorpresa de las pruebas. Hasta la fecha solo lo había utilizado para barnizar esmalte sintético de mala calidad con muy malos resultados, las calcas no se veían afectadas pero sí la pintura, que tras secar el barniz quedó con un "precioso" efecto porcelana asi que no tenía esperanzas de obtener buenos resultados, pero no fue así.
    El barniz citadel prácticamente no interactúa con el "Bosque Verde", si acaso un ligerísimo, casi imperceptible, efecto "piel de naranja", más evidente cuando la pintura de la base es esmalte que con la pintura acrílica o el spray. Aplicado directamente a la pintura el resultado fue prácticamente el mismo pero sin el ligero efecto "piel de naranja" que comentaba, no se aprecian bordes difumimados entre las pinturas ni nada por el estilo. Las calcas no se vieron afectadas por el barniz en ningún momento y el salto entre ellas y la pintura es muy pequeño. El acabado del barniz es muy fino y homogéneo, dejando una superficie satinada bastante bonita que puede ser interesante como acabado en algunos modelos, sobre todo si los decoramos con efectos "sucio" o "fin de carrera" pero es un barniz menos resistente que los anteriores, lo que no quiere decir que salte con facilidad ya que lo utilicé para barnizar un coche con el que competía y resistió perfectamente el uso.
    Pruebas de barnices: "Bosque Verde" + Citadel satinado
    En definitiva, un barniz interesante para dar un acabado diferente a nuestros modelos y que es muy respetuoso con la decoración.

A parte de los barnices a spray, quise hacer pruebas con un barniz que compré en una tienda de pinturas, el barniz acrílico Titanlux, buscando un sustituto al "Bosque Verde" que fuera más resistente. El barniz acrílico Titanlux es un barniz de base agua bastante denso, de hecho el fabricante recomienda diluirlo un 20-30% con agua, lo que plantea bastantes problemas a la hora de aplicarlo. Quise probar los resultados aplicándolo a pincel, y con aerógrafo en diferentes disoluciones. Veamos los resultados de las pruebas:

  • Aplicado a pincel sin diluir: En la siguiente foto podéis ver el resultado:
    Pruebas de barnices: Aqualux
    Directamente del bote, y sin diluir cubre muy mal las superficies. Es tan denso que tiende a acumularse en algunas zonas y desaparecer de otras con el efecto que se aprecia en la foto. Aunque no ataca a ningún tipo de pintura, ablanda mucho las calcas, incluso las levanta un poco, pero cuando se seca quedan en su sitio. Lógicamente, esto ha ocurrido sobre una superficie horizontal, con lo que la calca no podía resbalar, no creo que el resultado hubiera sido el mismo si la superficie hubiera sido vertical, como por ejemplo el lateral de un coche. Conclusión: no se puede utilizar tal cual sale del bote.
  • Aplicado a pincel diluido con agua: Los resultados también fueron malos aunque no tanto como sin diluir. El problema es que se notan mucho las pinceladas y a medida que se seca no desaparecen, al contrario de lo que ocurre con la cera barniz "Bosque Verde".
    Pruebas de barnices: Aqualux
    De nuevo, salvo casos puntuales, desaconsejo la utilización de este barniz de este modo.
  • Aplicado con pulverizador diluido (agua 20% aproximadamente): Aplicado de este modo los resultados comienzan a ser más satisfactorios.
    Pruebas de barnices: Aqualux
    Después de hacer varias pruebas de disolución del barniz con agua, probé a aplicarlo con un pulverizador diluido con un 20% de agua aproximadamente. Utilicé el pulverizador porque con él puede utilizarse líquidos más densos que con un aerógrafo, de hecho, para barnizar con esta disolución dejé el obturador completamente abierto y aún así le costó tirar el barniz, y eso se nota en el resultado final. Como en los dos anteriores casos, no afectaba para nada a los diferentes tipos de pintura, pero si a las calcas, dando las sensación de que las ablandaba y levantaba un poco aunque una vez seco quedaron en su sitio. El acabado es bueno aunque el efecto de "piel de naranja" es evidente, probablemente debido a la densidad del barniz, que hace necesario diluirlo más. El brillo es muy bueno y la dureza también. Es un barniz muy resistente pero que tiene el inconveniente de su densidad.
  • Aplicado con pulverizador diluido (agua 40% aproximadamente): Ahora si que los resultados fueron mucho más satisfactorios. El pulverizador tiraba el barniz con más fluidez y se notó enormemente en el resultado final sin afectar ni al brillo ni a la dureza del barniz, a pesar de dar únicamente una mano, una vez seco el barniz se podría rascar sin problemas y la decoración seguía intacta. Para el resto de aspectos, los resultados son iguales que en el anterior caso.
    Pruebas de barnices: Aqualux
    Tenía grandes esperanzas puestas en este barniz y se han cumplido en parte, es delicado con la pintura pero no así con las calcas, al menos con estas de Team Slot, que dicho sea de paso, no estaban en muy buen estado. Tiene un brillo y una dureza excelentes una vez seco pero es complicado de aplicar debido a su densidad. Tendré que seguir haciendo pruebas con él porque estos primeros resultados son bastante prometedores.

Para acabar, unas aclaraciones:

  • Todos los barnices amarillean. Algunos mucho (Vallejo a spray) y otros menos (Duplicolor), algunos muy pronto y con determinadas pinturas (Vallejo a spray) y otros a más largo plazo (Tamiya a spray). Incluso los barnices más delicados, como puede ser el "Bosque Verde" dejan un ligero rastro amarillento.
  • Aunque no lo he probado en esta batería, otra opción es el barniz Tamiya en spray. Lo he utilizado tanto para pintar esmaltes como para pintura acrílica. Para el esmalte funciona bien, no ataca a las calcas pero amarillea bastante con el tiempo. Para la pintura acrílica el resultado fue malo, aun siendo del mismo fabricante, atacó la pintura y me destrozó el trabajo. Es muy resistente a golpes al igual que los otros barnices probados (excepto el "Bosque Verde").
  • El barniz acrílico en spray Vallejo es hasta la fecha la mejor elección que podéis hacer excepto para barnizar coches blancos. Respetuoso con las calcas y la pintura siempre que no carguemos mucho las primeras pasadas. Con dos capas es suficiente pero si damos tres, las primeras que sean muy ligeras y la tercera ya la podremos cargar más, siempre esperando un día entre mano y mano. Una vez dada la última capa dejar secar bien, dos o tres dias al menos.

De todos modos, el mundo de los barnices es amplio. Aquí solo hablo de mis experiencias con los que he usado pero en el mercado hay infinidad de ellos que pueden dar buenos resultados, solo hay que probar. Asi que ya sabéis, las pruebas nunca en la carrocería que tanto nos ha costado decorar, mejor probar en una inservible y ver los resultados.

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