En otras áreas del modelismo, la mecánica de los modelos es un problema inexistente, cosa que en el slot es fundamental porque en última instancia los coches deberán moverse por la pista . En esta sección se tratan aspectos más concretos del scratchbuilding aplicado a los coches de slot, parte de ellos serán cuestiones relacionadas con la mecánica, como es la adaptación de chasis para que los modelos se conviertan en auténticos coches de slot.
A veces necesitaremos un chasis nuevo para nuestros coches porque no encontramos uno comercial que se ajuste a las dimensiones de la carrocería o porque el kit de resina no tenga chasis, por ejemplo, o simplemente porque nos queremos hacer uno.
En este último caso, podemos partir de cero o adaptar algún chasis comercial del que dispongamos. A mi personalmente me gusta la segunda opción porque ahorra mucho trabajo, suele dar buenos resultados y el coste es bajo.
Vamos a acortar la distancia en entre ejes de un chasis para reducir la batalla de un coche, además queremos que el coche tenga tracción total. Para ello, partimos de un chasis que originalmente tuviera tracción a las cuatro ruedas, en este caso el del Hyunday Accent WRC de Tecnitoys
Le necesitamos acortar casi 10 mm pero mantener la tracción a las cuatro ruedas. La mejor parte para cortar es la delantera, ya que es la que menos afecta a la mecánica del coche. Lo ideal es no tener que tocar la parte de la cuna del motor y del eje trasero. Nos ahorrará muchos problemas. Además es muchísimo más fácil modificar los soportes de un eje sin tracción que de un eje que tenga tracción.
Cuando vayamos a pegar las dos partes cortadas es interesante ayudarnos de otras piezas de plástico que nos sirvan de refuerzo y guía para dejar los ejes a la misma distancia en ambos extremos. En este caso he utilizado un par de tiras de plástico evergreen pegadas con pegamento bicomponente. A la hora de pegar, deberemos comprobar que la distancia entre los extremos de los ejes a cada lado es la misma.
El motor es muy simple de adaptar, ya que al tratarse de un RX81 de Scalextric solo hay que cortar el eje que sale por la parte delantera y así conseguir que engrane correctamente con la corona. Si en lugar de tener tracción total por piñones, hubiésemos elegido un chasis con tracción total por correas (por ejemplo el de un Peugeot 307 de Ninco), tendríamos que encontrar una correa con la medida adecuada a la nueva longitud del chasis.
Y una vez que volvamos a colocar las pletinas que conectan las trencillas con el motor ya tenemos un chasis con la distancia entre ejes que se ajusta a nuestras necesidades.
En el anterior caso hemos acortado la distancia entre ejes de un chasis, pero supongamos que hubiéramos necesitado alargar la distancia entre ejes. Comenzamos cortando el chasis como en el caso anterior, siempre que sea posible cortando entre el motor y el eje delantero.
Una vez cortado, tendríamos que ha pegar dos largueros, uno a cada lado del chasis para unir las dos partes en las que le hemos dividido.
Hay que tener mucho cuidado de que los ejes queden a la misma distancia en ambos extremos y a la misma altura. Para ello, pegar el chasis sobre una superficie plana como un cristal o una pieza de cerámica nos puede ser de gran ayuda.
Por último, para que la unión sea suficientemente fuerte, la reforzaremos con pegamento bicomponente una vez que estemos seguros de que estén todas las medidas bien.
De este modo, con un escaso trabajo tendremos un chasis ajustado a la batalla de nuestro modelo. Puede que para acabar el trabajo haya que recortar el chasis por los laterales o los extremos delantero y trasero, o que no sea necesario. En cualquier caso, serán modificaciones menores.
Ir al comienzoProbablemente muchos de vosotros tengáis una gran colección de recambios para los coches de slot. En competición ruedas y llantas son cambiadas por otras más adecuadas o de mejor calidad, motores cambiados por otros más potentes, cables, trencillas, ejes más o menos rectos... ¿Cuantas veces hemos comprado un coche para competir y hemos tenido que cambiar los ejes o las llantas? o seguro que más de una vez habéis cambiado las llantas a un coche porque hay mejores reproducciones de las mismas en el mercado. El resultado es una pequeña (o gran) colección de material que probablemente nunca utilicemos. Pues bien, podemos aprovechar las llantas que tenemos almacenadas para nuestros modelos de una manera bastante sencilla. Con un poco de paciencia, lograremos unas llantas que se ajusten bien a nuestro modelo.
Voy a hacer una llantas nuevas a partir de las llantas de seis radios que montan muchos coches de las colecciones de Altaya (Ferrari F40, Ferrari GTO....), que son estas:
Lo primero es vaciar el interior de la llanta. En este caso, con ayuda de un minitaladro y una pequeña muela cilíndrica quitamos la palomilla central. Hay que vaciar con cuidado para no estropear el interior de la llanta y sobre todo el alojamiento del eje.
Una vez vaciado el interior, tendremos que retocar el canal de la llanta para que ajuste correctamente el neumático elegido. En este caso voy a utilizar unos neumáticos de Scalextric, los tipo 9, que montan el Renault 8, Alpine A310, Seat Panda y Fiat Abarth entre otros. Medimos las cotas del canal de las llantas originales, en este caso 4 milímetros de ancho y 15 de diámetro, lo que sería el anillo de la llanta deberán ser unos 12 milímetros, lo que se corresponderían a escala con unas llantas de 15". Con paciencia y cuidado vamos haciendo el canal con una lima cuadrada y papel de lija de grano 180-220. Con un poco de paciencia el resultado es parecido a este:
Una vez que tenemos el canal de la llanta bien definido y rematado colocamos el inserto de resina que se ajuste al modelo de llanta elegido, en este caso, el inserto corresponde a las llantas que montaba el Renault 8 TS.
Cuando coloquemos los insertos, deberemos tener cuidado con la profundidad de la garganta de la llanta. Si nos hemos pasado vaciando la llanta, podemos utilizar unas piezas de plástico de diferentes grosores hasta que la llanta quede a nuestro gusto, y luego pegaremos sobre ellas el inserto de resina procurando que quede bien centrado. Una vez que tenemos las llantas acabadas, si queremos reducir su diámetro sin deformarlas mucho, podemos montarlas en un eje, colocarlas en un chasis con motor y ponerlas a girar sobre un papel de lija de hierro hasta que quede el diámetro deseado. Sería la misma técnica que la que se utiliza para centrar un poco las llantas defectuosas. De todos modos, en la mayor parte de los casos nos dará igual que las llantas estén mucho o poco centradas porque no van a ser coches que rueden mucho por la pista, aunque si los queremos hacer rodar, mejor es que lo hagan bien, ¿o no?
El anterior sería el caso más extremo, donde prácticamente tenemos que modificar todas las cotas de la llanta, la mayor parte de las veces, con vaciar el interior y colocar el inserto tendremos la llanta deseada, y con la ventaja de reutilizar material que ya tenemos comprado.
Como podéis ver, no es complicado reutilizar material que tenemos en nuestros cajones, en este caso llantas abandonadas, y conseguir unos resultados muy buenos. Al fin y al cabo esa esa la esencia del scratchbuilding.
Ir al comienzoAntes de trabajar con ellas, las carrocerías de resina me parecían algo misterioso y me daban mucho respeto, pero una vez que empecé a utilizarlas para mis modelos me di cuenta de que no era para tanto. Está claro que necesitan unos trabajos previos antes de decorarlas pero no muchos más que cuando trabajamos con una carrocería de plástico. Si no te has decidido a decorar una resina porque no sabes muy bien por donde empezar las siguientes líneas te pueden servir de orientación.
La calidad de las reproducciones en resina abarcan un espectro que van desde las excelentes (de fabricantes artesanos de calidad) a "cosas" que se hace uno en su casa con más fallos que partes buenas. Entre estos dos extremos nos podemos encontrar de todo. Por lo general, la calidad de las resinas que han ido pasando por mis manos ha ido aumentando, en parte porque los fabricantes de carrocería de resina de tienen mejores productos y además las técnicas de clonación son mejores, pero no quiere decir que no nos encontremos con modelos con fallos, y es que los moldes para resina (que son de silicona) pierden calidad y definición a medida que se van sacando copias de un modelo. Si nosotros tenemos las suerte de que el modelo sea una de las primeras copias que se sacan del molde tendremos menos trabajo que hacer sobre la carrocería.
Los pasos para dejar preparada para decorar una carrocería de resina son:
Ajustar la mecánica del coche. Yo soy partidario de manipular la carrocería antes de decorarlas para evitar rozar la pintura o estropear algo, cuando tenemos la carrocería pelada no hay problema de rozar la pintura, por ejemplo. Asi que cuando al modelo le he quitado los fallos más evidentes (rebabas del molde) le ajusto el chasis. Por lo general uso un chasis comercial que se adapte bien a la anchura y distancia de ejes de la carrocería, y siempre que sea posible, lo uno a la carrocería mediante unos tetones de plástico evergreen pegados a la carrocería con pegamento bicomponente como se puede ver en la siguientes fotos:
Especial cuidado tendremos con el interior del modelo, ya puede que el motor choque con la bandeja de pilotos. Como siempre, lima , lija y paciencia nos ayudaran a que carrocería, bandeja de pilotos y chasis encajen perfectamente.
Ajustar los cristales y el resto de los elementos de la carrocería. Si nuestro modelo tiene cristales de acetato vacuformados es interesante intentar ajustarlos lo máximo posible antes de decorar la carrocería. Es complicado que los cristales ajusten a la perfección, pero siempre se puede mejorar su encaje lijando el interior de la carrocería, por ejemplo. Es un fastidio tener el coche pintado y decorado y ver que el cristal delantero no encaje bien en su hueco ya que podemos estropear la decoración intentando adaptarlo si no somos cuidadosos. Lo mismo ocurre con elementos accesorios de la carrocería, como retrovisores y paragolpes.. Puede que también tengamos que abrir las ventanillas que a veces aparecen cerradas por una delgada lámina de resina, con un cutter abriremos los huecos con cuidado y de nuevo los repasaremos con una lija fina. La tarea de ajustar los cristales suele ser pesada pero el resultado final merece la pena.
Retocar la carrocería. Tras la parte mecánica y los cristales, pasaremos a hacer los retoques a la carrocería:
De este modo ya tendremos la carrocería de resina preparada para decorar. Como podéis ver, el trabajo no tiene ninguna complicación, simplemente las carrocerías de resina tienen algo más de preparación antes de decorar que una carrocería de plástico, pero poco mas.
Ir al comienzoLas transformaciones o mejoras en nuestros coches de slot no tienen por qué limitarse a la carrocería o al chasis del coche. Si el peso no es un problema en nuestro modelo y si queremos ir un paso mas allá en la reproducción del coche, siempre que la disposición mecánica del coche nos lo permita, podremos hacerle un interior completo y no una simple bandeja plana.
Efectivamente, poder hacer un interior completo a un coche va a depender fundamentalmente de la disposición del motor en el chasis. Si el modelo tiene motor delantero o transversal trasero podremos hacer un interior completo, en cambio si la disposición del motor es central longitudinal o "anglewinder" probáblemente no podamos hacerlo debido a la falta de espacio.
En este caso, voy a hacerle un interior completo a un Porsche 911 GT2 de ProSlot. Por una parte, la disposición del motor (transversal trasero) me permite encajarlo sin problemas y por otra la bandeja original del coche (por llamarla de alguna manera) es horrible:
Para hacer el nuevo habitáculo necesitamos saber las medidas del interior de la carrocería donde va a ir encajado. Para ello utilizaremos un papel cuadriculado o, mejor aún, milimetrado para hacer la bandeja que nos servirá como punto de partida, asegurándonos que encaje bien. La ventaja de hacerlo en papel es que es que podemos repertirlo todas las veces que sea necesario hasta conseguir la plantilla adecuada, y si además se trata de papel milimetrado al instante sabremos las medidas correctas.
Cuando tengamos la plantilla definitiva pasamos las medidas a una plancha de plasticard, en ese caso de 0.75 mm. de espesor. La plancha puede ser algo más gruesa o más fina, pero las planchas de 0.75 mm. tienen un buen compromiso entre rigidez y ligereza. También podemos utilizar tarjetas de crédito ya que su plástico es muy fino y resistente.
Ya tenemos la pieza que delimita el habitáculo de nuestro modelo, ahora tenemos que cortar de la plancha de plástico el resto de piezas que lo formarán:
Las piezas se pegan entre sí haciendo una caja:
Cuando tengamos la caja hecha, la pegaremos a la bandeja y comprobaremos que encaja bien en la carrocería y que no toca con ningún elemento mecánico (cables o motor) y que el chasis queda bien encajado en la carrocería. Una vez hechas las comprobaciones, pegaremos todas las piezas del interior con un pegamento fuerte, yo siempre aconsejo un pegamento bicomponente que una vez seco nos permitirá manipular la pieza sin problemas.
El salpicadero es una parte muy importante del coche si queremos hacer un interior completo. Como tenemos espacio, podemos recrearnos haciendo uno con tiras de plástico y masilla o copiar en resina el salpicadero de otra maqueta, por ejemplo. En este caso me he decidido por la segunda opción. De una maqueta a escala 1/32 cojo el salpicadero, hago un molde de plastilina y lo relleno con resina de poliuretano. Una vez seca la resina tenemos algo así:
Tiene algunos fallos e imperfecciones pero es más que suficiente para lo que queremos hacer.
Tras ajustar el salpicadero de resina, lo pegaremos al interior que tenemos hecho, con cuidado de que el ajuste de los cristales y el interior dentro de la carrocería sea correcto.
Por último, y siempre que el espacio lo permita, podremos hacer una jaula antivuelco para nuestro coche. Con varillas de plástico pegadas entre sí y reforzadas con pegamento bicomponente podemos hacer prácticamente lo que queramos:
Para acabar, como hay espacio suficiente, colocaremos un asiento y un piloto de cuerpo entero. Los pilotos son fáciles de conseguir y el asiento lo podemos hacer con planchas de plasticard o evergreen, o comprarlo también.
Y eso es todo. Con el interior hecho lo podemos decorar a nuestro gusto. Nunca podrá faltar el volante, la palanca de cambios, cinturones de seguridad y un extintor, pero siempre podremos recrearnos mas decorándolo, por ejemplo, con el cableado interior del coche hecho con cuerdas de guitarra de diferentes grosores, colocando los paneles a las puertas o cualquier otra cosa que se nos ocurra.
Ir al comienzoLlevamos tiempo trabajando en un modelo y por la razón que sea queremos hacer copias del mismo. Puede que nos gusten varias decoraciones del modelo, puede que tengamos la intención de regalar unas copias a los amigos, o de venderlas... Sea como sea, cuando queramos hacer copias de un modelo, antes que repetir todo el trabajo desde el comienzo, lo mejor es copiarlo en resina de poliuretano. De este modo tendremos copias exactas del coche con poco trabajo y de muy buena calidad.
La copia o clonación de modelos en resina es una técnica muy común en el modelismo. Consiste en crear un molde (o varios, si el modelo es complejo) de silicona al que luego echaremos resina de poliuretano que al solidificar nos dará una copia del modelo deseado. Es una tarea sencilla pero que requiere hacerla con cuidado. En esta sección Voy a explicar cómo se hace una copia de una carrocería y para ello necesitamos las siguientes herramientas:
La carrocería de partida deberá estar bien acabada y limpia, para que al sacar las copias los defectos sean los mínimos.
Primero cubriremos bien los cristales y demás orificios para que cuando echemos la silicona no se cuele para dentro y estropee el trabajo. En este sentido comentar que:
Cuando tengamos los orificios bien tapados, rellenaremos el interior de la carrocería hasta hacer un bloque macizo. Lo más normal es utilizar plastilina para hacerlo, procurando que no tape partes de la carrocería que queremos que queden bien reproducidas, como pueden ser la parte baja de las puertas.
Es importante que la plastilina no salga mucho de la carrocería, de hecho, en algunas partes, como los pasos de ruedas, tiene que quedar un poco hacia adentro para hacer un encaje con el contramolde que haremos más adelante.
Colocamos la carrocería en un recipiente de plástico, de cartón o de cualquier otro material que nos permita desmodearlo fácilmente, por ejemplo una caja hecha con bloques de construcción tipo LEGO o similar.
El producto que se utiliza para hacer el molde es la silicona de moldeo. Es un producto de dos componentes, por una parte la silicona y por otra un catalizador o endurecedor que hay que mezclar en una determinada proporción hasta conseguir el producto con el que rellenaremos el molde de nuestro modelo.
Cuando usemos la silicona tendremos en cuenta:
En la foto de arriba se ver como queda el molde cubierto de silicona. Los trozos que sobresalen son trozos que silicona de moldes anteriores que ya no valen. En lugar de tirarlos, troceo los moldes defectuosos y los hecho junto con la silicona para rellenar huecos grandes, la silicona se unirá a los trozos formando un bloque compacto. Además de ahorrar silicona, aprovechamos moldes viejos.
Una vez bien curada la silicona procedemos al desmoldeo. Con mucho cuidado separamos la silicona de la carrocería. Ya tendremos una de las partes del molde, la que hace el exterior. Si nos fijamos, pueden quedar algunas rebabas de silicona en el interior que tendremos que quitar con tijeras o cutter, siempre con mucho cuidado de no estropear el molde. En la foto de abajo está señalada una de esas rebabas con una flecha roja. Cuando tengamos el molde sin rebabas lo limpiaremos bien con agua y jabón.
Mediante el anterior proceso hemos conseguido un molde para hacer el exterior de la carrocería, ahora deberemos hacer el contramolde para conseguir una copia de nuestra carrocería. Al molde bien limpio le aplicamos vaselina o cualquier otro desmoldeante por dentro, con los dedos o con un pincel, el caso es que quede bien impregnado. Una vez hecho esto, colocamos la carrocería de nuevo en su posición tras limpiarla bien y abrir todas los orificios que previamente habíamos tapado con cinta o plastilina.
Preparamos más mezcla de silicona y catalizador y lo vertemos con cuidado como hemos hecho antes, lentamente dejando que las burbujas salgan a la superficie y rellenando con trozos de moldes viejos (si los tenemos) para gastar la menor cantidad de producto posible.
Tras dejar pasar las 24 horas de curado desmoldeamos con cuidado, quitamos rebabas y posibles defectos del molde y lavamos la pieza de nuevo. Así hemos conseguido nuestro molde de dos piezas para hacer una carrocería.
Ahora viene la parte más fácil, rellenar el molde con resina de poliuretano.
La resina de poliuretano que utilizo es la que aparece en la foto superior y se forma por la mezcla de dos componentes a partes iguales lo que simplifica mucho el trabajo, pero debemos ser muy rápidos mezclando los componentes y vertiendo la mezcla en el molde porque endurece rapidísimamente. Con la resina tendremos en cuenta:
Y si hemos hecho todos los pasos bien obtendremos una carrocería como esta:
Hacer molde de una carrocería no es complicado como podéis ver, solo hay que conocer el proceso y ser cuidadosos, sobre todo en las mezcla de la silicona y a la hora de verterla sobre la carrocería. Por lo demás es una tarea sencilla.
Los productos de moldeo que aparecen en la explicación son los que yo uso, en el mercado hay gran cantidad de resinas y siliconas de moldeo que podréis utilizar, del mismo fabricante o de otros fabricantes.
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