Mecánica básica para coches de slot
Personalmente, cuando adquiero un coche de slot me guío por criterios puramente estéticos, la calidad de la reproducción, la decoración, que sus medidas sean lo más fieles a escala... Pero a veces ese coche que tanto gusta cuando lo ponemos en la pista sin imán no es capaz de dar una vuelta completa al circuito. A veces hace mucho ruido al andar, a veces se sale en las curvas sin causa aparente, o va botando por la recta como un canguro... y acaba cogiendo polvo en la estantería o cambiado por otro coche. Bien, es cierto que muchos coches recién salidos de la caja no van bien en la pista, pero eso no quiere decir que sean malos o que no puedan ser relativamente competitivos. Con unos pequeños ajustes podemos hacer que el coche que tanto nos gusta y que nos ha decepcionado al ponerle en la pista mejore su comportamiento hasta el punto de poder disfrutar de su manejo. Lógicamente hay coches que no son competitivos desde los estándares de los clubes (¿cuantos Skoda Fabia de Superslot se ven en los parques cerrados de las pruebas de rallyslot?) pero son perfectos para disfrutar en nuestra casa o con nuestros amigos, simplemente hay que hacerle unos pocos arreglos.
En esta sección pretendo mostrar pequeños trucos para hacer que nuestros coches se muevan dignamente por la pista si que acabemos hartos de colocarlos por las numerosas salidas de pista, incluso hacer algún coche más competitivo sin pretender que sea un coche puntero para participar en competiciones. Este no es el objetivo de esta sección, ni lo pretendo ni tengo los conocimientos ni experiencia suficiente para hablar de preparaciones para competición, para eso ya hay foros y páginas web más adecuadas. Además no voy a ajustar las modificaciones a ningún reglamento de los que se utilizan en los clubes de slot de modo que en caso de llevar un coche a competir con estas preparaciones probablemente no estaría homologado.
Salvo para casos puntuales, las modificaciones que voy a mostrar se pueden aplicar a todos los coches que tengas similares características, de chasis, de disposición mecánica o de tipo de coche. De modo que una preparación básica para un Seat 1430 de Scalextric sera también válida para un Seat 124 del mismo fabricante, por ejemplo. Y siempre que pueda aprovecharé todo los componentes que vienen de serie en los coches, para que las preparaciones sean más económicas, aunque muchas veces un cambio de neumáticos por otros nuevos será inevitable.
Espero que los puntos de esta sección os resulten interesantes y útiles.
ENDEREZANDO EL CHASIS DE UN COCHE DE SLOT
A veces nuestro nuevo coche recién comprado no sale de la caja en perfectas condiciones. Pueden ser defectos estéticos, algún rozón, defectos en la tampografía... O pueden ser defectos en la mecánica del coche, lo que no permitirá su correcto desarrollo por la pista. Desgraciadamente, no es extraño que nuestro nuevo coche venga con el chasis torcido por defectos de fabricación o de montaje. Afortunadamente, enderezar un chasis de un coche de slot es una tarea sencilla en la mayoría de los casos, para ello necesitaremos:
- Una plancha lisa de hierro
- Imanes
- Un recipiente donde entre la plancha de hierro
El proceso de enderezamiento del chasis es muy sencillo. Voy a describirlo enderezando un chasis del Audi R8 Pro de Scalextric.
Cuando el Audi R8 Pro de Scalextric salió en su momento a la venta se trataba de un coche orientado a la competición, pero aunque tenía algunas características interesantes prácticamente no se vio en los club de slot. En el caso de mi unidad, y aunque no lo compré para competir, procedí a comprobar el estado de chasis, aspecto básico en la preparación de un coche para la competición. Tras desmontar completamente la mecánica y colocar el chasis sobre una superficie lisa me di cuenta que en su lado trasero derecho el chasis no tocaba en la plancha de comprobación. En la siguiente foto señalo con una flecha el punto donde el chasis no tocaba.
Esta comprobación nos permite saber si el chasis está perfectamente plano o no. Si está plano, podríamos seguir con el montaje del resto de la mecánica. En mi caso el chasis estaba torcido por lo que tenía que enderezarlo. Para ello apoyé el chasis sobre una plancha de hierro plana, y suficientemente gruesa como para que no se doble con facilidad. Yo tengo una plancha de hierro de 8 mm. de grosor, de modo que estoy seguro de que es suficientemente plana y resistente. Sujeté el chasis a la plancha mediante imanes, utilizando los que extraigo de mis coches de slot, procurando colocarlos de modo que todas las superficies planas del chasis toquen en la plancha. En la siguiente foto podéis ver como lo sujeté.
Una vez bien sujeto, se introduce la plancha con el chasis en un recipiente y se cubre con agua caliente. No hace falta que esté hirviendo pero si suficientemente caliente como para que ablande el plástico del chasis y venza las tensiones internas del plástico para que este vaya a su sitio.
Dejamos que el agua se enfríe, tardará unos 15-20 minutos aproximadamente y sacamos el chasis del agua. Quitamos los imanes y procedemos a comprobar sobre la superficie de prueba o sobre la misma plancha de hierro si el chasis ha quedado suficientemente plano. En la siguiente foto se puede ver cómo quedó el mio:
Como se puede apreciar, ahora el chasis toca por igual por toda la superficie, lo que indica que el chasis ha quedado completamente plano. Ahora si que podemos comenzar a montar la mecánica con la seguridad que el estado del chasis no afectará (negativamente) al comportamiento del coche.
Normalmente, con una sola vez el chasis queda suficientemente plano, pero si no fuera sí repetiríamos el proceso otra vez.
Por último, dos cuestiones que comentar al respecto. ¿Se puede hacer este proceso con todos los chasis de slot? La respuesta es no, algunos chasis no son completamente planos, tienen relieve o piezas adheridas que dificultan o impiden el proceso de enderezado. Esta cuestión nos lleva a otra, ¿tengo que hacer esto con todos mis coches de slot? De nuevo la respuesta es no. Solo tiene sentido bien en casos de defecto muy evidente del chasis o como paso previo en la preparación del coche para la competición. De hecho este último caso sería el único donde el proceso es imprescindible... aunque también podemos ir a la tienda a comprar un chasis nuevo, recto, por supuesto.
Ir al comienzoCHASIS SLOT.IT PARA UN PORSCHE 907 DE SRC
Hace algunos meses conseguí algunas carrocerías del Porsche 907 de Slot Racing Company por si algún día hacia algo con ellas. Después de un tiempo guardadas en una caja, como tantas cosas que se compran "por si acaso", pensé que la mejor manera de aprovecharlas era acoplándolas un chasis. En un primer momento pensé en buscar un chasis original para reconstruir el coche tal y como saldría de la caja al comprarlo, pero luego se me ocurrió otra idea. Como he competido en diferentes categorías tengo una caja llena de piezas de competición, muchas de ellas con escaso uso y otras nuevas a estrenar, como son llantas de aluminio, motores, soportes de motor, ejes, cojinentes, etc, y se me ocurrió usar la carrocería para hacer una versión de competición del Porsche 907 aprovechando esas piezas.
Como me gusta el rallyslot pensé aprovechar una de las carrocerías que mejor encajara en la categoría, y la elegida fue la del Porsche 907 K con la que Hans Dieter Dechent y Gerhard Koch participaron en la Targa Florio de 1969 (referencia 00201 de Slot Racing Company), y que es esta:
Y esta es una foto del coche original en aquella carrera. La foto está extraida de la web racelounge.com. Una página con algunas fotos de competiciones de los 50, 60 y 70 bastante interesantes.
Como no quería complicarme mucho la vida con el chasis, busqué un chasis comercial con la distancia de ejes adecuada. Afortunadamente el mercado está plagado de chasis, algunos mejores que otros, y encontré el del Alfa Romeo 33/3 de Slot.it (referencia CS11t-60b), que se ajustaba a las medidas a la perfección. Fue una suerte encontrar ese chasis por dos razones:
- Me permitía una disposición mecánica con el motor transversal por que lo podía dejar el interior detallado tal cual.
- Aprovechaba una cuna y un motor Slot.it que tenía sin uso, así como unos cojinetes y ejes también sin uso del mismo fabricante.
Comparado el chasis de Slot.it (derecha) con el original de SRC (izquierda) comprobé que la distancia de ejes era prácticamente la misma.
Como podéis ver, en las siguientes fotos con el chasis superpuesto se puede apreciar que la distancia de ejes es la ideal y encaja perfectamente en los pasos de rueda del coche.
No quería tocar la carrocería para nada, de modo que todas las modificaciones se harían sobre el chasis. Lo primero que hice fue tomar todas las medidas necesarias, del chasis original, distancia entre de los ejes, posición de los agujeros de sujección a la carrocería y pasarlos a una plantilla de papel milimetrado,
...que recorte posteriormente...
y que coloqué sobre el chasis a modificar sujetándola con unas pinzas para asegurarme que hacía los agujeros para los tornillos en el sitio adecuado.
Como he dicho anteriormente, no quería modificar para nada la carrocería, de modo que recorté el chasis en los laterales y suplementé los agujeros donde se encajaban los tornillos con la altura adecuada hasta que tocaran con los tetones de la carrocería. En la foto, las flechas señalan los tetones a los que me refiero.
Una vez colocado el chasis junto a la carrocería, se puede apreciar que la distancia entre los ejes era la correcta, pero la altura del eje trasero no, ya que quedaba demasiado alto respecto al plano interior del chasis por lo que las ruedas traseras quedan demasiado encajadas en la carrocería como se aprecia en la foto.
Para solucionar el problema, rebajé algo más de un milímetro los soportes de la cuna del motor para desplazar hacia abajo motor y eje trasero.
Con este resultado:
De este modo, las ruedas quedan a una distancia más adecuada de la carrocería. Además, lo puse unos neumáticos Fly Racing de mucho perfil, que encajan perfectamente en la estética del coche original.
Cuando comprobé el ajuste del chasis con el interior del coche montado, me di cuenta que la parte inferior golpeaba en la cuna del motor e impedía el correcto ajuste del chasis y la carrocería. Para solucionarlo, limé un poco los nervios de la cuna y la parte inferior del motor, y conseguí un ajuste correcto.
Para las llantas, utilicé un inserto de resina de la que tengo un molde que saqué de las llantas de 5 radios que montan los Porsche de Fly, que ajusté hasta colocar dentro de unas llantas de aluminio
Para dar mejor aspecto a las ruedas, pinté el interior de las llantas de aluminio con esmalte negro, el mismo esmalte con el que había pintado previamente los insertos de resina.
De este modo, las llantas quedaron con un aspecto mucho mejor, ya que no se veía el color gris del interior de la llanta de aluminio a tráves de los radios de los insertos.
Y con una mano de esmalte negro en spray y los componentes mecánicos montados dejé el chasis finalizado.
Algunos de los componentes mecánicos utilizados fueron de Slot.it, un motor de caja corta, cables con cubierta de silicona, la guía, los cojinetes y los ejes. Las llantas de aluminio y la corona fueron de MB Slot. Los neumáticos traseros son los que montan los Porsche 911 de Fly, la elección de estos neumáticos es puramente estética, ya que lo ideal es poner unos neumáticos con menor perfil para que el coche se comporte mejor en la pista.
El piloto del coche estaba completamente decorado, pero curiosamente la pintura estaba pegajosa y se manchó de polvo, de modo que lo despinté por completo y lo volvía a decorar de nuevo, quedando así:
Y para acabar de decorar el interior, cambié de lugar el extintor, en un primer momento estaba pegado al interior, pero cuando lo colocaba dentro de la carrocería, chocaba con el chasis y no permitía un ajuste adecuado, de modo que lo quité y lo sujeté al chasis con uno de los tornillos que sujetan la cuna del motor.
Y el último detalle del chasis fue colocarle un tubo de escape al estilo de los que montaban los 907, pegado al chasis.
De este modo el ajuste de la carrocería y el chasis con el interior puesto si que era el adecuado así que el coche quedó completamente finalizado.
El comportamiento del coche en la pista en muchísimo mejor que el que tenía con su chasis original. Lógicamente, el comportamiento dinámico de los chasis de Slot.it es muy bueno, y ofrecen gran cantidad de regulaciones, y de posibilidades mecánicas gracias a sus cunas intercambiables.
Como siempre, el trabajo ha sido algo más complicado del que esperaba, pero el resultado ha sido completamente satisfactorio. Realmente la complicación principal ha sido dejar el interior completo tal y como estaba, porque en caso de haberle construido una bandeja plana el ajuste del chasis habría sido perfecto desde el principio, con la ventaja de haber podido cambiar la disposición mecánica del modelo usando las diferentes cunas que tiene Slot.it en su catálogo, pero quería dejar la bandeja del piloto tal y como estaba en la carrocería y tuve que realizar algunas pequeñas modificaciones, que como todas los pequeños detalles, son lo que más trabajo implican.
Espero que el trabajo os haya gustado y sobre todo os haya dado ideas para motorizar coches que son muy bonitos pero que no se comportan muy bien en la pista. En este sentido, las posibilidades de mejora son enormes gracias a la cantidad de fabricantes de chasis y componentes de competición que actualmente hay en el mundo del slot. Se podría decir que el único límite es el reglamento del club donde querramos correr, porque como podéis ver, las posibilidades son enormes. Y en este caso no hemos querido tocar la carrocería, porque podríamos haber hecho un trabajo más rápido modificando las sujecciones de la carrocería y cambiando el interior, pero nada impide que lo hagamos, al fin y al cabo, son nuestros coches.
Ir al comienzoCHASIS AVANT SLOT PARA LOLA T290 DE SLOTER
Hace algunos años compré a un amigo unos coches de desgüace para hacer mis inventos. Uno de ellos era un Lola T290 de Sloter al que había intentando despintar sin mucho éxito sumergiendo la carrocería por completo en alcohol, al menos eso sospecho. En algunos sitios la pintura de había despegado de la superficie pero en otros permanecía fuertemente adherida. Además, los elementos de la carrocería como alerón, retrovisores, faros... seguían en su sitio pero también tenían la pintura levantada en algunos sitios, por eso digo que sospecho que intentó despintar el coche por completo sin desmontarlo. Quizá algún día se lo pregunte.
Esta es una imagen del coche tal y como lo compré:
El coche estaba completo, mecánica incluida. Incluía su sencillo chasis con motor de caja corta trasero transversal y unas llantas de seis radios dobles bastante bonitas. Además debía de tratarse de una versión racing, ya que el interior del coche se limitaba a una hoja de lexan al que estaba pegado el casco del piloto, en lugar del interior completo que montaban otros Lola T290 del mismo fabricante, que incluían un piloto de cuerpo entero, aunque la mecánica era de un coche normal.
Compré el coche sin saber muy bien que hacer con él, pero como estaba incluido en un lote de coches que me interesaban me lo quedé y lo guardé, sin mas. El tiempo pasó, y Avant Slot sacó sus nuevos chasis para coches de rally con cuna independiente, como el que monta el Peugeot 207 o el Renault Alpine A310. En la siguiente imagen se puede ver el chasis del Alpine A310.
Me gustan los coches y las soluciones mecánicas de Avant Slot, creo que ya lo he dicho en otro momento, y me gusta adaptar el chasis de un coche a otro, siempre buscando unas prestaciones decentes en la pista. A veces lo consigo y a veces no. El caso es que observando el Lola de Sloter y el Alpine A310 de Avant me di cuenta que la distancia entre ejes era la misma, y rápidamente me vino una idea "¿porque no adaptar el chasis de Avant a la carrocería de Sloter?". La distancia entre ejes era la misma, el chasis del Alpine es un muy buen chasis y la carrocería es bajita y ligera, asi que el resultado podría ser bueno.
En la siguiente imagen se aprecia cómo la distancia entre ejes es la misma en ambos chasis y la mecánica original del Lola de Sloter.
Lo primero que hice fue cortar los soportes de la carrocería con los que se anclaba a su chasis original.
Los soportes los sujeté con tornillos al chasis del Alpine y cuidadosamente los volví a pegar a la carrocería en su nueva ubicación usando pegamento bicomponente, concretamente Araldit. También corté el soporte de la guía porque la carrocería del Lola es mas corta que la del Alpine y tenía que retrasar su posición un centímetro aproximadamente. En la siguiente imagen se puede apreciar los soportes de la carrocería atornillados al nuevo chasis y el soporte de la guía separado del chasis.
Para volver a pegar el soporte de la guía tuve que hacer un hueco la parte delantera del chasis para poder retrasar el centímetro que necesitaba. Para conseguir una unión fuerte pegué un refuerzo triangular en su parte posterior de fibra de carbono y lo pegué de nuevo con el mismo pegamento epoxi con el que había pegado los tetones de la carrocería. En la siguiente imagen también se puede apreciar que los soportes delanteros del chasis están modificados, ya que tuve que hacerlos un poco más cortos para que la carrocería no me quedara levantada en la parte delantera. De los soportes de la carrocería no podía quitar nada ya que eran muy cortos, de modo que tuve que rebajar la altura modificando el chasis. Son los inconvenientes de trabajar con modelos tan pequeños, el espacio es muy reducido.
Tras cortar y retrasar el soporte de la guía de nuevo surgió un problema, y es que la guía se había quedado prácticamente sin recorrido lateral, con lo que el ángulo de giro del coche era mínimo. Asi que marqué con un lapicero la parte que tenía que modificar...
...y con una lima recorte la parte del chasis que necesitaba para que la guía volviera a trabajar adecuadamente.
Por último, y aprovechando que el chasis de Avant tiene una cuna de motor independiente y se le puede poner suspensiones, fabriqué de manera artesanal unas suspensiones, parecidas a las que hay en el mercado. A partir de un tornillo Din 84 de métrica 2 x 12, limé unos 7 milímetros de rosca desde la base, dejando en la punta 5 milímetros con rosca para poder colocar las tuercas. Para poder hacerlo, usé un taladro a modo de torno, primero usando la lima y luego un papel de lija grano 220 para acabar de rematar la pieza. Lógicamente no quedan perfectamente centrados ya que deberían mecanizarse de una pieza, pero si que quedan bastante parecidos a los tornillos de suspensión comerciales. En la siguiente imagen aparece un tornillo como los que utilicé y a la derecha el resultado tras el proceso de mecanizado.
Con el trabajo sobre el chasis finalizado, monté el resto de los componentes mecánicos:
- Cuna en línea para motor de caja larga Avant Slot
- Motor de caja larga Slot.it Flat 6 de 20.500 rpm.
- Piñon de latón 10 z y corona de 27 z de 0132
- Guía corta Avant Slot
- Llantas Scaleauto Monza
- Cojinetes de teflón de Avant Slot
- Tornillería de M-2 en acero inoxidable
- Neumáticos delanteros Avant Slot, traseros Slot.it F22
- Suspensión de fabricación casera
El motor es un Slot.it Flat 6 ya que un motor de caja larga normal prácticamente tocaba con el interior de la carrocería y la suspensión dejaba de trabajar. Tal y como me pasó cuando tuve que modificar los soportes delanteros del chasis, trabajar con coches tan pequeños a veces nos hace tener que adoptar este tipo de soluciones. De todos modos el Flat 6 es un buen motor, y además baja un poco el centro de gravedad del coche de modo que si afecta para algo en el rendimiento del coche probablemente sea para bien.
Respecto al resto de componentes, he preferido usar unas llantas de aluminio en lugar de las originales del modelo, que me gustan bastante, pero prefería usar material calibrado el lugar de los componentes mecánicos del coche original. Y en concreto estas llantas Monza de Scaleauto no le sientan mal... La relación de transmisión 10/27 podría ser algo más larga, para aumentar un poco la velocidad punta del coche pero en circuitos con rectas cortas no es tan aprovechable.
En la siguiente imagen podéis ver como quedaron las suspensiones montadas. Los muelles son de Slot.it de dureza media y la pieza roja es un trozo de funda de cable de silicona, para que haga de tope de la suspensión ya que tiene demasiado recorrido. Además, al tratarse de una funda de silicona. Es muy blandita y hace las veces de amortiguador, en lugar de ser una pieza rígida.
Con la mecánica montada acoplé el chasis a la carrocería completamente desmontada y con la primera capa de imprimación y el coche quedó así:
Y de este modo puse el coche en pista para comprobar si el invento funcionaba. Y vaya que si funciona. Los tiempos en la nueva pista de velocidad de Ministry of Hobby son algo mejores a los de un 917 de NSR. La guía trabaja muy bien en conjunto con la cuna y las suspensiones y es muy seguro en los cambios de apoyo. El motor me ha sorprendido gratamente con una aceleración buenísima, a lo que también influye la relación de transmisión de 10/27, como he comentado más arriba con una relación algo mas larga, 10/26 por ejemplo el coche tendría algo más de velocidad punta y seguro que los tiempos mejoraban en un circuito con rectas tan largas como el de Ministry, pero me gusta mucho como reacciona el coche con esa transmisión. Las suspensiones funcionan muy bien, las he probado con "amortiguador" y sin él, y el tope de recorrido que hace la funda del cable mejora el comportamiento del chasis. Seguramente con un material más puntero su rendimiento sea áun mejor, pero tal y como está el coche se comporta de una manera fantástica
Quizá penseís que no tiene mucho sentido este tipo de apaños en un momento en el que los chasis 3DP están a la orden del día. Incluso hay chasis 3DP para este modelo en concreto, pero a mi me gusta hacer este tipo de transformaciones, realmente no me ha llevado mucho trabajo y el resultado ha sido muy bueno, mucho mejor de lo que me esperaba. Por supuesto que es mucho más rápido comprar un chasis 3DP y montar la mecánica que elijamos, pero un chasis de este tipo no es garantía de buen comportamiento en pista, y los chasis de Avant Slot si que lo son, incluso modificando la distancia de la guía al eje trasero, como ha sido este caso.
Ir al comienzoCHASIS TÉCNICO PARA FORD FOCUS DE SCALEXTRIC
Me gusta mucho aprovechar carrocerías y acoplarles chasis de otros fabricantes, especialmente cuando son coches bonitos con chasis no tan buenos. Lo he hecho con el Lola T290 al que acoplé un chasis de Avant Slot o el Porsche 907 de SRC al que acoplé un chasis Slot.it, con muy buenos resultados en ambos casos, y quería hacer lo mismo, pero esta vez en un coche de rally.
En su momento, principios de la décadada del 2000, el Ford Focus, junto con el Seat Córdoba y algún otro modelo de Scalextric, eran los coches punteros en las competiciones de rallyslot en el grupo N, cuando el grupo N era lo que debía ser, coches de iniciación con pocas regulaciones y mecánica sencilla, no lo que es ahora. A pesar de ser un coche estrecho y más bien alto, se desenvolvía de maravilla por los tramos de rallyslot, cuando eran tramos de rally, no las autopistas que son ahora (de nuevo, con el paso del tiempo en lugar de mejorar la cosas, empeoran), y eso que su concepcion mecánica era bastante sencilla. Lógicamente, en los más de 15 años que han pasado todo evoluciona mucho, y en el mundo del slot 15 años son varias eras, durante los que han aparecido multitud de componentes, motores, ejes, llantas... y especialmente de chasis.
Los chasis técnicos eran en parte los culpables de que los coches preparados (encuadrados en tres categorías: grupo A, grupo K y WRC) corrieran como flechas por los tramos de rallyslot. Al contrario de lo que eran en su momento los coches del grupo N, sacados de caja, con una concepción de chasis muy sencilla (cojamos por ejemplo un coche de Scalextric o de Ninco anterior al año 2003), los chasis técnicos disponían de características muy avanzadas, como eran las guías basculantes, la regulación de la altura de los ejes o de la cuna del motor, y dispositivos de frenado. Con el tiempo, algunos fabricantes de coches de slot introdujeron parte de estas características en los chasis de los nuevos coches que sacaban al mercado, con lo que la definición de grupo N como "coche sacado de caja" se ensanchó de tal manera que cabía cualquier cosa, ya que los fabricantes desarrollaban los coches con muchas características que originalmente estaban reservadas a los coches de competición mas preparados. Por ejemplo, los coches de rally del extinto fabricante Spirit (Peugeot 205 y Renaul 5 turbo) ya disponían de guia basculante y regulación de altura entre ejes allá por 2005, y Avant Slot evolucionó esta concepción de chasis fabricando unos buenísimos chasis técnicos. Y es en parte gracias a ellos y a otros fabricantes más orientados a la competición pura, como PKS, los que pusieron a disposición de cualquiera estos chasis técnicos sin la complicación de tener que hacer un chasis artesanal, como se hacía hasta la fecha.
Quien quiera saber algo mas de estos tipos de chasis y sus orígenes les recomiendo la lectura del libro "El arte del Rallyslot" de Miquel Gubianas, donde habla al respecto y muestra paso a paso la construcción artesanal de un chasis para los grupos A, K y WRC de la época.
Los que seguís mis trabajos, sabréis que tengo especial debilidad por los coches de rally de Avant Slot y por sus soluciones mecánicas y entre ellas, los chasis de rally tipo 1 (que equipaban el Peugeot 207, Subaru Imprezza, Mitsutbitshi Lancer y Opel Manta) me encantan, por su concepción, capacidades de regulación y comportamiento en los tramos, y yo que estoy todo el día maquinando inventos y haciendo pruebas diversas, me di cuenta que el chasis tipo 1 de Avant Slot encajaba perfectamente en la carrocería del Ford Focus de Scalextric y por supuesto no podía dejar pasar de la oportunidad de hacer otro de esos apaños que tanto me gustan:
Tras desmontar la carrocería, limpié la parte interior con el minitaladro y papel de lija para quitar los obstáculos que pudiera encontrar y hacer un trabajo mas limpio. Corté los tetones de la bandeja de pilotos ya que eran suficientemente largos como para aprovecharlos en la parte delantera. En la siguiente imagen se pueden ver atornillados al chasis.
Como he hecho otras veces, los pegué a la carrocería atornillando los soportes al chasis en sus posiciones correspondientes y con los ejes, llantas y neumáticos colocados en sus respectivos lugares para ayudarme de ellos a centrar el chasis en su posición correcta. Siempre sigo los mismos pasos, primero los pego con cianocrilato, cuando están bien secos, desatornillo el chasis y pego unas piezas de plástico a modo de refuerzo para después pegarlos definitivamente con pegamento bicomponente y así asegurar la unión. El tetón trasero está hecho con un tubo de estireno (plástico Evergreen) ya que los originales de la carrocería no me servian al ser demasiado cortos. En la siguiente imagen las flechas indican los tetones con los refuerzos de plástico pegados antes de aplicar el pegamento bicomponente.
En este coche en concreto, los tetones delanteros justamente coincidían con las tomas de aire del capó, de modo que las tuve que tapar previamente con un par de piezas de plástico y así poder pegar los tetones sin problemas.
Cuando coloqué la guía en el chasis, me di cuenta que no giraba correctamente ya que tocaba con la parte delantera de la carrocería. Para solucionarlo, pegué una tira de plástico que recorté de una tarjeta de crédito vieja en la parte inferior del faldón delantero para reforzar la zona. En la siguiente foto, marcada con una flecha se puede apreciar, es la tira blanca alrededor del faldón. Marcado con un lapicero está la zona que tendría que trabajar para lograr un correcto giro de la guia.
Con la pieza bien pegada, rebajé con una lima de media caña y papel de lija la parte central de la carrocería dando forma circular para que la guia pudiera realizar el giro correctamente y sin obstáculos. La tira de plástico que pegué daba la suficiente fuerza para resistir los golpes que pudiera darse el coche ya que al limar la parte inferior de la carrocería habría quedado excesivamente débil, y mas tratándose de un coche de rally donde los golpes están a la orden del día.
De este modo conseguí acoplar perfectemente el chasis de Avant Slot a una carrocería de Scalextric y el Focus, un coche de por sí muy bueno para las competiciones de rallyslot en su época, dió un salto enorme en cuanto a comportamiento y en cuanto a posibilidades de configuración, ya que este chasis permite colocar el motor tanto en línea (como aparece en las imágenes) como en ángulo y tanto tracción trasera como tracción total, mediante piñones o mediante poleas.
Solo quedaba la decoración de la carrocería, que trataté en otro lugar, pero el trabajo importante ya estaba hecho. Solo comentar que al acoplar el chasis de Avant Slot, tuve que elimiar el sistema de luces original del coche y todos sus soportes, aligerando de peso la bandeja de pilotos ya que dejé lisa toda su parte inferior. Es algo inevitable porque el motor tocaba con el sistema de iluminación pero con lo que contaba.
Todo estos trabajos nos permiten dar una segunda vida al material que tenemos por ahí guardado. Yo seguramente me complique mucho la vida, pero si vamos a lo fácil un ajuste de este tipo prácticamente no requeriría ni trabajo de decoración sobre la carrocería, salvo el detalle de la tira del faldón delantero. Todo depende del resultado que queráis alcanzar. Y el comportamiento del coche no tiene ni parecido con el del modelo original, ya que el nuevo chasis es superior en todos los sentidos. Por supuesto que hay maneras mucho mas fáciles de hacer más competitivo un Focus de Scalextric, por ejemplo con un chasis de impresión 3D, pero no son ni de lejos igual de placenteras para mí.
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