Porsche 911 RS 3.0 IROC
A finales del año 1973, la escudería de Roger Penske solicitó a Porsche la fabricación de 15 unidades del modelo 911 RS, con idéntica preparación, un motor de 2993 cc, y una potencia aproximada de 320 caballos a 8000 rpm. y que se diferenciaban entre sí únicamente por el color mientras que en el resto de características eran iguales.
De las unidades que se fabricaron, 12 fueron utilizadas por los pilotos para competir y las 3 restantes para pruebas y como coches de reserva. La IROC (International Race Of Champions) era una competición entre los mejores pilotos de la época (algo parecido a la ROC que actualmente se corre) procedentes de la Fórmula 1, USAC, NASCAR, y SCCA y constaba de 4 carreras en circuitos de EE.UU., como Riverside o Daytona. Como curiosidad, decir que se corrió con Porsche en este campeonato únicamente durante el primer año, ya que en los posteriores, y debido a los altos costes de mantenimiento de los 911 RS optaron por utilizar el Chevrolet Camaro.
Hasta la fecha este coche no ha sido reproducido como tal por ningún fabricante de coches de slot. únicamente EXIN hizo una versión un poco libre de coche, ya que quedaba a medio camino entre un RS y un RSR pero con un encanto innegable.
El coche que voy a reproducir a continuación corresponde al chasis 911 460 0090 con motor 684 0031 con el que Mark Donohue corrió durante el año 1974 y con el que consiguió ser el campeón de las IROC aquel año al ganar tres de la cuatro carreras de las que constaba el campeonato. La decisión para hacer este modelo y no otro de aquella competición ha sido simplemente por el color. Esta es una foto del coche corriendo en Daytona en 1974.
Otra imagen del mismo coche...
y aquí otra del mismo modelo pero en color verde, que sinceramente no le sienta nada mal:
Si queréis ver mas fotos de estos coches y de otros 911 RS y RSR aquí os dejo una dirección altamente recomendable, que es de donde las he extraído: www.pbase.com/slidevalve911rsr/root
No os perdáis la sección de fotos históricas porque no tiene desperdicio.
La razón de hacer este coche es que tenía ganas de hacer un proyecto sencillo, cansado de complejos proyectos a largo plazo, aunque a medida que fue pasando el tiempo se complicó un poco más de lo esperado.
Para hacer este coche partí de una carrocería del 911 SC de Altaya. En principio la adaptación no parecía muy complicada porque sospecho que cuando la gente de EXIN hizo el molde para el 911 la intención fue hacer este modelo en concreto. De hecho los modelos mono color del coche que comercializó EXIN se correspondían con los Porsche 911 RS que competían en la IROC.
Para empezar, desmonté el coche completamente y lo sumergí en alcohol. Tras una media hora de espera y frotando con un cepillo de dientes dejamos la carrocería de esta manera:
El siguiente paso fue adaptar el chasis. De nuevo utilicé una solución conocida y efectiva, adaptar el chasis del 911 de Ninco. A la carrocería le pego dos tetones con pegamento bicomponente y al chasis lo recorto donde corresponda para que ajuste correctamente:
El siguiente paso fue modificar el paragolpes delantero. Uno de los fallos del molde del 911 es que tiene un paragolpes delantero excesivamente largo y con una forma muy cuadrada en comparación con el modelo original, a parte de unos intermitentes exageradamente grandes... De modo que lo acorté alrededor de un milímetro y le di una forma algo más redondeada. En la siguiente foto se aprecia las modificaciones al compararlo con una carrocería sin modificar:
En algún sitio me pasé con la lima y lo tuve que recomponer con masilla. Mientras, aproveché para dar a las puertas la forma correcta, tapando los surcos con Putty y marcándolos de nuevo con una punta de acero afilada:
El siguiente paso fue acabar de moldear el paragolpes delantero y ensanchar el paso de rueda trasero, que es un poco estrecho. Lo ensanché 1 milímetro a cada lado ya que comparado con el 911 de Fly Car Model es un poco estrecho y de paso aproveché para darles un poco de forma, para ello les pegué por dentro una tira de plástico evergreen de 0,5 mm de grosor que sobresalía 1 mm. y el hueco que quedaba lo rellené con masilla:
Después un poquito de lija para darle forma:
Aún le faltaba mucho pero preferí acabar la parte delantera del coche y así ir de delante hacia atrás
En la parte delantera, a parte de la curvatura y longitud del paragolpes delantero, modifiqué la toma de aire, haciéndola de una sola pieza, así como el tamaño de los intermitentes ya que en el modelo de Altaya son bastante más grandes que en el coche original.
Por último modifiqué la forma del paso de rueda delantero en su unión con el paragolpes, ya que en el modelo original tiene más curvatura hacia delante que en el modelo de Altaya, que cae recto, para ello usé dos piezas de evergreen de 1mm a las que di la siguiente forma:
que una vez pegadas quedan así:
Ahora solo tuve que esperar que secara bien el pegamento bicomponente para quitar el sobrante con lija y rematar el paragolpes. Para darle la forma adecuada al paragolpes delantero pegué un poco de masilla en la parte delantera del paso de rueda:
que posteriormente lijé hasta dar la forma adecuada:
A falta de la rejilla del radiador, la parte delantera estaba finalizada, continué con la parte trasera, en concreto con la rejilla del motor y el alerón. Desde mi punto de vista es una de las partes menos logradas del modelo de Altaya, sin rejilla y con un alerón algo corto y excesivamente curvado hacia arriba en su extremo. Lo primero era marcar aproximadamente el lugar donde iría encajada la rejilla del motor:
Una vez tomadas las medidas procedí a cortar el alerón y hacer los agujeros en la carrocería para insertar la rejilla, clonada en resina de un 911 de Fly.
Un rato después, la rejilla quedó ajustada en su alojamiento.
El resultado tras colocar la rejilla no me convenció, ya que quedaba demasiado hundida respecto a la carrocería. Tras darle vueltas al asunto y ver fotos y más fotos del coche me di cuenta de un detalle, bueno, más bien de dos detalles. El que fundamentalmente afecta a la rejilla es que el capó trasero está ligeramente abombado en el lugar de la rejilla, de modo que la inclinación es menor que la que había dejado. Esto lo solucioné a base de masilla y plástico evergreen.
El otro detalle es que la forma de los pasos de rueda traseros no era correcta y desvirtuaba un poco la parte trasera del coche:
Marcando una línea sobre la parte superior del paso de rueda trasero, en el modelo original esa línea no debería subir hacia arriba en el centro del paso de rueda, sino que debería tener una suave caída que acaba en el vértice de la carrocería, justo encima del piloto trasero. El problema era de fácil solución, lijar hasta dar con la forma adecuada. Aquí se pueden ver los resultados
Como al lijar se debilita la carrocería, apliqué un poco de pegamento bicomponente por el interior de la misma para reforzarla.
Podéis ver como queda el paso de rueda rebajado, el de la izquierda lo está y el de la derecha es el del modelo original:
Se ve claramente que el paso rebajado tiene una forma cóncava, mientras que el otro es convexo, más parecido al paso de rueda que tendría un 911 RSR que al del RS. En la siguiente foto están los dos pasos ajustados:
Para el alerón trasero lo primero fue dar un poco de masilla (Nural 41) en la parte del capó trasero y pasarla la lija para darle un ligero abombamiento:
Luego construí el alerón con un trozo de evergreen de 0,75 mm. de grosor.
y luego lo pegué con pegamento bicomponente en la parte trasera del coche, a la que previamente había hecho la rejilla para el motor:
Solo quedaba rematar el alerón por debajo. Para ello rellené el hueco que quedaba entre el alerón y la carrocería con masilla Nural 41, para darle forma a base de lima y lija.. Además le pegué unas tiras de evergreen en la parte inferior trasera de los pasos de rueda y debajo del parachoques que me servirían de soporte para la masilla que tendría que aplicar.
Cuando tenía la rejilla medio acabada tras haber lijado la masilla que había pegado por debajo, algo no cuadraba... fotos y más fotos hasta que caí en la cuenta de que el alerón del coche original era bastante más ancho que el que estaba haciendo... Ya que no quería quitar el ya montado, decidí suplementarlo con dos trozos de evergreen pegados con pegamento bicomponente y masilla para que quedaran bien sujetos. También aproveché para hacer la caja donde va incluida la rejilla del alerón, que está hecha de resina adaptada al hueco, y puesta queda así:
Para acabar el alerón, le puse el reborde y los nervios que tiene con una tirita de evergreen con forma de media caña:
Acabada toda la parte de moldeo, le dí la primera mano de imprimación Duplicolor en spray.
Mientras se secaba la imprimación aproveché para mejorar un poco el interior del coche de manera sencilla. Quité los asientos de la bandeja original.
Preparé un backet lo más parecido al del coche original con un trocito de evergreen.
Y se lo pegué junto a otras tiritas de plástico para mejorar un poco el salpicadero:
El alerón trasero quedó un poco torcido, pero corregí el problema lijando un poco por arriba y enmasillando por debajo:
Para la rejilla delantera utilicé una rejilla de un televisor roto, me refiero a la rejilla que está por dentro de la pantalla, lo que técnicamente se llama "máscara de sombra" y que se encuentra justo delante de la capa de fósforo que cubre el interior de la pantalla. Se trata de una rejilla metálica muy fina y bastante dura. Pues bien, con unas tijeras de electricista corté una trozo de esa rejilla...
que posteriormente pegué sobre una tira de plástico evergreen, pintada de naranja, para darle la rigidez necesaria. El resultado después de limarla para ajustarla es este:
Continuando con los detalles, procedí a pintar los faros y las rejillas del coche. Los intermitentes delanteros los he hecho con una tira de evergreen gruesa, cortada y ajustada a la medida. Están pintados de esmalte Humbrol metalizado y luego el color de los pilotos con rotulador indeleble naranja y rojo. Las rejillas de resina están pintadas de esmalte de la misma marca, negro mate.
Para las llantas del coche utilicé las Fuchs de Ninco, con los radios pintados con la misma pintura metalizada que los faros.
Y para acabar con los detalles, acabar el arco de seguridad del habitáculo, dos tiritas de evergreen pegadas con bicomponente.
Y como la carrocería ya estaba acabada, después de unas pasadas suaves de lija la pinté con una mano de pintura naranja acrílica de Tamiya, referencia X-6. Creo que es un color algo más claro que el del modelo original pero me gusta mucho y no se lo quise cambiar. Además, por fortuna este color cubre bastante bien, de modo que tres manos fueron suficientes para dejar el coche listo.
Entre mano y mano de pintura a la carrocería (y sus correspondientes pasadas con lija al agua de grano 1500) fui pintando el interior, y aquí está el resultado:
Intenté pintar el mono del piloto lo más parecido al que llevaba Mark Donohue con esmalte Humbrol color crema y el resto de detalles con rotulador indeleble fino de varios colores.
Para acabar con los detallitos, le construí un tubo de escape, partiendo del que llevaba el original del chasis añadiendo el silenciador y los tubos, además de algún que otro detalle con evergreen,
...que colocado en el chasis queda así:
Por otra parte, la carrocería quedó finalizada tras pintar los marcos de las ventanas y las manillas de las puertas con negro mate Vallejo:
Los neumáticos traseros son de Ninco y los delanteros de Scalextric torneados para reducir su diámetro. El motor es un Ninco NC3 con piñón de 9 dientes y corona Cartrix de 31 dientes.
Hacer las calcas no me llevó mucho trabajo, al fin y al cabo son 6 o 7 logotipos diferentes y bastante sencillos, muchos de hechos ya estaban vectorizados de modo que solo había que ajustarlos al tamaño del coche. El único logotipo que tuve que hacer desde cero fue el de "UNION 76" del paragolpes trasero pero era muy sencillo.. Lo que más me preocupaba era el tema de los barnices y demás. El papel que he utilizado es de A2M, transparente y blanco en función de la calca, y según me habían comentado es bastante puñetero de trabajar, sobre todo a la hora de barnizarlo.
Una vez impresas las calcas (hice varias para las pruebas) las dejé secar bien, mínimo tres días para evitar disgustos... probé a aplicar barniz Vallejo acrílico satinado y "Bosque Verde" tanto a pincel como a aerógrafo y los resultados fueron:
- Aplicado a pincel, los dos barnices se llevaban la tinta a pesar de estar bien seca, sobre todo el "Bosque Verde" (no descubro nada nuevo..), aunque el Vallejo es bastante más respetuoso con la calca.
- El barniz acrílico Vallejo aplicado con aerógrafo sin diluir no ataca a la tinta de las calcas, al aerógrafo le cuesta tirarlo porque es bastante espeso, pero cubre muy bien. El problema es que dejaba un tanto translúcidas a las calcas transparentes, y sobre todo muy gruesas, por lo que a pesar de barnizar la carrocería tras colocar las calcas con "Bosque Verde" se nota muchísimo salto. A su favor he de decir que quizá me pase con las manos (fueron cuatro generosas capas en total) y que las calcas quedan indestructibles, se pueden coger con la mano, estirar, lo que sea que ni se inmutan.
- El barniz "Bosque Verde" aplicado con aerógrafo es el que mejor resultado me dio y con diferencia. Las primeras pasadas tienen que ser muy ligeras, porque de lo contrario ataca la pintura y la diluye. Yo he probado con 3 y con 4 manos, la última generosa pero sin pasarnos, y con tres queda bastante bien, pero algo delicadas, con cuatro quedan fenomenal y es así como he hecho las del coche.
Tras colocar las calcas el coche quedó así:
Una vez secas las calcas le di dos manos de barniz "Bosque Verde" a pincel, lo dejé secar un par de días y lo monté:
El resultado ha sido completamente satisfactorio, con un resultado mucho mas cercano al modelo original que el del coche de partida. Objetivo cumplido.
| Chasis | Porsche 911 Ninco, adaptado |
| Distancia entre ejes | 73 mm. |
| Medidas (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 57 x 37 mm. |
| Peso | 69 gr. |
| Motor | Ninco NC3 |
| Neumáticos delanteros | Scalextric torneados |
| Neumáticos traseros | Ninco 19 mm. |
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