Audi UR Quattro Pikes Peak
Navegando por Internet allá por febrero de 2005 buscando coches clásicos de rally encontré un página web que me dejó alucinado de la cantidad y calidad de la información sobre modelos de Audi, y sobre todo por la cantidad de fotos del Audi S1 Quattro que participó en la subida al Pikes Peak de 1987 con Walter Rorlh al volante. Seguramente muchos ya la conozcáis, y para quien no la haya visitado decirle que es altamente recomendable. Su dirección: www.audipassion.com
El Audi S1 me parece un coche exagerado en todos los sentidos, como la mayoría de los demás coches de rally de grupo B, pero este coche en concreto, en su evolución para la subida del Pikes Peak es especialmente exagerado por potencia (600 cv) y estética. En general no puedo decir cuál fue el aspecto del coche que más me enamoró, es algo impresionante.
Por casualidad en aquellos días había comprado una carrocería y chasis del Audi Quattro de Scalextric Altaya y tras ver las fotos durante horas (más bien días) del S1 y sobre todo al ver las maravillas de modelos que se vía por el foro que visitaba me decidí a hacer mi primer scratch. Hasta la fecha solo había hecho un par de decoraciones bastante malas que podéis ver aquí, tenía unas resinas por empezar y un TT a medio acabar a falta de la guía pero cuando vi el S1 no me lo pensé dos veces, y me puse manos a la obra.
Como decía, partí de la base de un Audi Quattro de scalextric Altaya y lo primero que hice fue reunir toda la información posible del coche real, medidas, fotos, etc, tanto del modelo de Altaya como del S1. Entre ambos coches hay bastantes diferencias, la más clara a simple vista es la longitud. Y es que el modelo reproducido por Scalextric es el Audi UR Quattro y el que nos ocupa ahora es el S1, el primer modelo es un coupé de 4 plazas y el segundo es un deportivo 2 + 2 (más bien biplaza) por lo que entre un modelo y otro hay una diferencia de longitud de unos 50 cm. aproximadamente lo que a escala 1/32 supone que el modelo de scalextric es 1 cm más largo que lo sería el S1 a escala. Yo he decidido hacer una interpretación del S1 Pikes Peak sobre la base del UR, por lo que más bien mi modelo sería el "Audi UR Pikes Peak" y no el S1. La razón de hacerlo así es que quería que el comportamiento en pista fuera lo mejor posible, y de serie el modelo de Scalextric se comporta de manera fenomenal, entre otras razones por su batalla.
Una vez recopilada toda la información posible del modelo lo primero que hice fue desmontar por completo la carrocería y despintarla. Eso no es ningún problema porque con unos 30 minutos sumergida en alcohol de 98° la pintura sale sola.
Una vez limpia la carrocería procedí a hacerle los cambios para que se pudiera sujetar al chasis sin problemas. Y es que en el modelo, el chasis se fija con dos pestañas en la parte delantera y con un tornillo a la bandeja del piloto en la parte trasera. El problema es que las modificaciones que hay que hacer en la parte trasera del coche, quitando el alerón original y el radiador que está debajo de él y abriendo la parte trasera del coche, hacen que la bandeja baile dentro de la carrocería y no se sujete bien. Para ello, lo que hice fue aprovechar el radiador que me sobraba y lo pegué a la parte de detrás de la bandeja, que quedaba encajada en la carrocería y que al quitar las luces traseras quedó suelta. De este modo aprovechaba la pieza sobrante del modelo para hacer la rejilla que el coche original tenía detrás, y para evitar que se moviera la centré pegando dos pequeñas tiras de plástico evergreen por arriba y por abajo, De este modo conseguí que la bandeja de nuevo encajara sin moverse en la carrocería. En esta foto se aprecia el detalle del radiador pegado a la bandeja y las tiras de plástico que los sujetan a la carrocería:
Las pestañas delanteras las corté del chasis y en su lugar hice un agujero entre el eje delantero y el motor para pasar un tornillo que iría sujeto a una varilla de evergreen también pegada a la carrocería con pegamento bicomponente (Araldit trasparente). De este modo conseguí que la carrocería basculara sobre un eje longitudinal formado por el tornillo trasero y el nuevo tornillo delantero. En las siguiente foto vemos el detalle del chasis y la carrocería:
Una vez ajustados el chasis y la carrocería, procedí a darle forma a los enormes pasos de ruedas. Antes de empezar a pegar masilla me cansé de mirar fotos del coche para que la reproducción fuera lo más fiel posible al modelo real, tanto en la forma como en las cotas. Para ello calculé la anchura de los pasos de rueda en base a la anchura de otros elementos de la carrocería y los pasé a escala 1/32. A continuación apliqué la masilla (barrita arreglatodo de Pattex) en los cuatro pasos de rueda y poco a poco fui dándoles la forma deseada limando y lijando. La verdad es que me resultó bastante complicado porque la masilla utilizado endurece muy rápidamente, se queda muy dura y porque la forma de los pasos de rueda no era precisamente fácil de conseguir. El caso es que a fuerza de lima y mas lima y lija y más lija el resultado fue este:
Quizás, lo que más me costó es darle la forma curva del paso de rueda trasero y la anchura correcta para que no queden excesivamente anchos. Os pongo una foto más para que veáis los detalles:
En esta última foto también se aprecia como el parachoques trasero está limado porque el coche original prácticamente no lo tiene. El delantero también esta limado y moldeado para que se ajuste mejor a la forma del S1, que tiene un morro mucho más redondeado que el UR Quattro.
En el modelo original, los pasos de ruedas delanteros tienen un reborde que he construido a partir de una plancha de plástico de 0,50 mm. Para ello hice unas plantillas en cartón de los pasos de rueda que fui retocando hasta dar con la forma adecuada, las plantillas y las piezas de plástico son estas:
El siguiente paso fue hacer los faldones con plástico evergreen de 1 mm y pegarlos. A continuación empecé el faldón delantero, hasta la fecha la parte del coche que más trabajo me ha dado, no solo por su complicación, sino porque lo planteé mal y luego me costó más trabajo del que hubiera tenido si hubiera pensando las cosas con más calma. Lo que hice fue darle la forma de la base con dos planchas de plástico de 1 mm pegadas y luego rellenar con masilla el hueco entre la base y el parachoques delantero, el problema es que en el modelo original el faldón delantero tiene dos caídas, una de ella es la que viene desde los faldones delanteros y otra es la que sale desde debajo del paragolpes y donde va sujeto el alerón delantero en la mitad. El caso es que al hacerlo rellenándolo con masilla me supuso bastante trabajo de limado hasta darle la forma deseada y no ha quedado del todo bien pero tampoco tenía una solución fácil y no quería desmontar medio coche por lo que lo he dejado así.
El alerón delantero, está construido con 5 piezas de plástico de 1 mm de grosor, primero cortando los laterales y dándoles forma con la lima hasta que la forma y el tamaño fuera la adecuada, después la del medio y luego las dos alas. Para pegar las piezas que forman el alerón delantero utilicé pegamento bicomponente (Araldit). Lo bueno que tiene este pegamento estructural es que si se le aplica calor con un secador, por ejemplo, queda muy líquido y se introduce bien por los rincones de las piezas y luego cuando endurece se queda como el plástico, lo único que hay que tener cuidado con las proporciones de los dos componentes antes de hacer la mezcla y aplicar el calor cuando esté en la pieza, porque una vez caliente fragua muy rápidamente y es muy difícil aplicarlo (a parte que el resultado no es bueno).
En la anterior imagen se aprecia el alerón delantero ya montado y los pasos de ruedas delanteros. Se puede ver el faldón lateral que tiene el coche debajo de la puerta y que está hecho con una tira de evergreen de 1 mm de grosor. También se puede ver la toma de aire del techo del coche, que aparecía dibujada en el techo unas fotos más arriba, no tiene excesiva complicación, hacer la caja en el techo y pegarla una plancha de plástico de 0,5 mm. Bien pegada con pegamento bicomponente y masilla en algunas partes y ya tenemos toma de aire. Y si nos fijamos con atención, para disimular un poco la longitud del coche, el montante central de la puerta lo dejé un poco más estrecho, haciendo un poco más grande la ventanilla del conductor. Una vista desde arriba y otra delantera nos muestran el resultado:
Una vez acabado el techo y faldón delantero comencé con la parte mas complicada del coche, el alerón trasero. La intención era hacerlo lo más parecido posible al modelo real, aquí os dejo unas imágenes sacadas de la página web a la que hacía referencia al principio:
Como se puede ver, el alerón está formado por dos partes, la superior más adelantada que la inferior, y cada una de ellas formada por tres planos. Los soportes principales salen de los laterales de la carrocería y para finalizarlo en los extremos dos soportes más que le unen a los ensanchados pasos de ruedas del coche. Empecé por los soportes del alerón dibujándolos previamente sobre cartulina para ir probando que la forma y el tamaño eran los adecuados, para luego hacerlos de plástico evergreen, los soportes centrales de 1 mm y los laterales de 0,5 mm. Los soportes laterales en sí no fueron muy difíciles, ya que gracias a la cantidad de fotos del modelo de alguna de ellas pude sacar la forma exacta, con las medidas de los ángulos y las medidas aproximadas a escala. De este modo me aseguraba hacer la pieza a escala de con la forma correcta a la primera.
Una vez hechos, pegué primero los soportes de la carrocería y luego los soportes laterales, procurando que la inclinación fuera la adecuada, cuando estuvieron pegados empecé a pegar los planos de las dos partes del alerón, primero la inferior y luego la superior, hechos con tiras de plástico de 0,5 mm. El trabajo fue de lo más pesado porque quería hacer el alerón con la misma estructura que el coche real de modo que me hinché a cortar y pegar tiras de plástico. El resultado del trabajo es este:
Las uniones de las diferentes partes las reforcé con cianocrilato y bicarbonato en algunos lugares y con pegamento bicomponente en otros.
El abombamiento en el capó está hecho simplemente pegando una tira de plástico de 1 mm encima. Las aberturas del capó no se las voy a hacer, y las simularé con las calcas, es un trabajo demasiado complicado y no estoy seguro de que me queden bien.
El trabajo "basto" ya estaba hecho, de modo que el siguiente paso fue darle una mano de imprimación y comenzar a pulir los detalles. Aquí se puede ver el resultado de esa mano de imprimación:
El coche está pintado con pintura acrílica blanca de Tamiya, y el resultado me parece aceptable, pero no bueno. No me gusta pintar con blanco, no cubre nada y se aplica muy mal con aerógrafo, o no sale bien por ser muy espesa o queda excesivamente diluida y no cubre nada... Lo más probable es que no lo esté haciendo bien. El caso es que el coche pintado de blanco quedó así:
En la fotos se pueden ver algunos fallos pero no me voy a molestar en arreglarlos.. Muchos de ellos van a quedar tapados con la cantidad de calcas que lleva el coche y los otros... bueno, esos los pasaré por alto... si puedo...
Al hacer la toma de aire superior el cristal no encajaba en su hueco por lo que tuve que cajear la parte superior del mismo. Además pinté las ventanillas y el cristal trasero de esmalte negro (con un resultado bastante malo, por cierto) porque el coche original los llevaba tintados. Visto el resultado la manita de lija al agua y la segunda mano de pintura están aseguradas... El interior no creo que le haga nada, únicamente lo decoraré un poco para que no desentone mucho.
En la farera delantera he tapado los agujeros donde iban encajados los faros supletorios y lo he pintado de acrílico mate. El resultado no me gusta, probablemente lo cambie.
Y por último las calcas, que así están:
AUDI S1 PIKES PEAK - SEGUNDA PARTE
Los que sois aficionados como yo al scratchbuilding, sabéis que parte de la afición es comenzar coches y tras un tiempo dejarlos a medias por empezar otro modelo, muchas veces más sencillo de hacer, de hecho a veces parece que lo divertido es empezar un coche para dejarlos a medias... Pues bien, este coche lo comencé hace casi cuatro años... Las razones para no acabarlo fueron varias, una de ellas es la que comentaba antes de empezar otros coches más sencillos. Es el peligro que tienen los trabajos largos y complejos, o gustan mucho como para acabarlos o acaban cansando y acaban abandonados en un cajón. Pero otra razón fue que no me convencía el coche, el resultado era bastante bueno pero ni estaba contento con el resultado de la pintura ni sobre todo con el modelo en sí. El coche original era 40 centimetros más corto (1 cm. a escala), el capó no estaba bien reproducido, en fin, muchas cosas... El caso es que tras verlo mucho tiempo cogiendo polvo y a pesar de tener las calcas bastante avanzadas decidí cortar por lo sano y darle un cambio radical: acortaría la carrocería el centrímetro que sobraba y le haría las modificaciones correspondientes hasta dejarlo más parecido al modelo original.
El modelo orginal tenía una distancia entre ejes de 222 cm., lo que a escala nos dan 69 mm. Acorté la distancia entre ejes de un chasis del Hyunday de Scalextric hasta dejarle a los 69 mm. correspondientes a escala 1/32 y acorté la longitud del eje delantero de un motor RX81 del mismo fabricante para ajustarlo a la nueva distancia entre ejes.
La construcción del chasis la explico en el siguiente enlace a la sección "Técnicas y trucos"
El siguiente paso sería cortar la carrocería. Marqué las sección a cortar, aprovechando una parte donde no hiciera mucho daño al resto del trabajo ya hecho y con el minitaladro corté con cuidado.
y así quedan pegadas las dos mitades:
Para pegar las dos mitades de la carrocería, nada mejor que el pegamento bicomponente, en este caso Araldit, hasta la fecha el pegamento de este tipo que más me gusta. La única dificultad que tiene es dejar la carrocería bien cuadrada para que al pegarla no quede retorcida y con la misma distancia de ejes a ambos lados. Yo me ayudé de los cristales y la bandeja recortados a la distancia adecuada además del chasis para dejarla bien cuadrada. Es una tarea complicada pero merece la pena poner un poco de cuidado para que el resultado sea bueno.
El chasis se ajustaba bien a la carrocería en cuanto a la distancia entre ejes, pero quedaba demasiado pegado a la pista, dejando mucho espacio entre el chasis y la carrocería. Para reducir la distancia, corté los soportes de los cojinetes para posteriormente colocarlos más bajos. La tarea fue muy laboriosa, sobre todo cuando llegó el momento de pegarlos de nuevo, porque los ejes debían quedar paralelos entre sí, y con las ruedas a la misma altura. Primero pegaba uno de los soportes y luego pegaba el otro soporte del mismo eje procurando que quedara a la misma altura. Una vez bien posicionados los pegaba con cianocrilato y para posteriormente reforzar las uniones con pegamento bicomponente.
De este modo, el chasis quedó mucho mejor ajustado a la carrocería, podéis verlo comparando esta foto con otra del coche que aparece un poco más arriba.
En la foto anterior también se puede apreciar las tiras de evergreen que pegué en el interior de los pasos de rueda para reducir su tamaño, ya que anteriormente eran demasiado grandes. Y también que quité toda la pintura del coche para trabajar mejor con los pegamentos y la masilla. Al fin y al cabo tendría que volver a pintar el coche de nuevo, y al tratarse de pintura acrílica, unos minutos sumergido en alcohol y frotar con un cepillo de dientes fueron suficientes para dejar la carrocería limpia
Con el chasis ajustado, comencé con las modificaciones en la carrocería. La elevación central del capó delantero la abarca desde el morro del coche hasta la base del parabrisas, pero yo lo había dejado a medias. Para solucionarlo, pegué una pieza de evergreen de 0,5 mm. para cubrir la parte que me faltaba. Previamente hice los huecos para que no quedaran tapadas las rejillas simuladas del modelo:
...continuará...
Ir al comienzoListado de actualizaciones | Mapa de la web
Actualizaciones quincenales, nuevos coches y más en www.erneslot.es
