Técnicas y trucos: Técnicas específicas de scratchbuilding

En esta sección se tratan aspectos más concretos del scratchbuilding aplicado al slot. En otras áreas del modelismo, la mecánica de los modelos es un problema inexistente, cosa que en el slot es fundamental.

ADAPTACIÓN DE UN CHASIS

A veces necesitaremos un chasis nuevo para nuestros coches porque no encontramos uno comercial que se ajuste a las dimensiones de la carrocería o porque el kit de resina no tenga chasis, por ejemplo, o simplemente porque nos queremos hacer uno.
En este último caso, podemos partir de cero o adaptar algún chasis comercial del que dispongamos. A mi personalmente me gusta la segunda opción porque ahorra mucho trabajo, suele dar buenos resultados y el coste es bajo.

Vamos a acortar la distancia en entre ejes de un chasis para reducir la batalla de un coche, además queremos que el coche tenga tracción total. Para ello, partimos de un chasis que originalmente tuviera tracción a las cuatro ruedas, en este caso el del Hyunday Accent WRC de Tecnitoys

Le necesitamos acortar casi 10 mm pero mantener la tracción a las cuatro ruedas. La mejor parte para cortar es la delantera, ya que es la que menos afecta a la mecánica del coche. Lo ideal es no tener que tocar la parte de la cuna del motor y del eje trasero. Nos ahorrará muchos problemas. Además es muchísimo más fácil modificar los soportes de un eje sin tracción que un eje que tenga tracción.

Cuando vallamos a pegar las dos partes cortadas es interesante ayudarnos de otras piezas de plástico que nos sirvan de refuerzo y guía para dejar los ejes a la misma distancia en ambos extremos. En este caso he utilizado un par de tiras de plástico evergreen pegadas con pegamento bicomponente. A la hora de pegar, debermos comprobar que la distancia entre los extremos de los ejes a cada lado es la misma.

El motor es muy simple de adaptar, ya que al tratarse de un RX81 de Scalextric solo hay que cortar el eje que sale por la parte delantera y así conseguir que engrane correctamente en la corona. Si en lugar de tener tracción total por piñones, hubiesemos elegido un chasis con tracción total por correas (por ejemplo el de un Peugeot 307 de Ninco), tendríamos que encontrar una correa con la medida adecuada a la nueva longitud del chasis.

Y una vez que volvamos a colocar las pletinas que conectan las trencillas con el motor ya tenemos un chasis con la distancia entre ejes que se ajuste a nuestras necesidades.

En el anterior caso hemos acortado la distancia entre ejes de un chasis, pero supongamos que hubieramos necesitado alargar la distancia entre ejes. Comenzamos cortando el chasis como en el caso anterior, siempre que sea posible cortando entre el motor y el eje delantero.

Una vez cortado, tendríamos que ha pegar dos largueros, uno a cada lado del chasis para unir las dos partes en las que le hemos dividido.

Hay que tener mucho cuidado de que los ejes queden a la misma distancia en ambos extremos y a la misma altura. Para ello, pegar el chasis sobre una superficie plana como un cristal o una pieza de cerámica nos puede ser de gran ayuda.

Por último, para que la unión sea suficientemente fuerte, la reforzaremos con pegamento bicomponente una vez que estemos seguros de que estén todas las medidas bien.

De este modo, con un escaso trabajo tendremos un chasis ajustado a la battalla de nuestro modelo. Puede que para acabar el trabajo haya que recortar el chasis por los laterales o los extremos delantero y trasero, o que no sea necesario. En cualquier caso, serán modificaciones menores.

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ADAPTACIÓN DE LLANTAS.

Probablemente muchos de vosotros tengáis una gran colección de recambios para los coches de slot. En competición ruedas y llantas son cambiadas por otras más adecuadas o de mejor calidad, motores cambiados por otros más potentes, cables, trencillas, ejes más o menos rectos... ¿Cuantas veces hemos comprado un coche para competir y hemos tenido que cambiar los ejes o las llantas? o seguro que más de una vez habéis cambiado las llantas a un coche porque hay mejores reproducciones de las mismas en el mercado. El resultado es una pequeña (o gran colección) de material que probablemente nunca utilicemos. Pues bien, podemos aprovechar las llantas que tenemos almacenadas para nuestros modelos de una manera bastante sencilla. Con un poco de paciencia, lograremos unas llantas que se ajusten bien a nuestro modelo.

Voy a hacer una llantas nuevas a partir de las llantas de seis radios que montan muchos coches de las colecciones de Altaya (Ferrari F40, Ferrari GTO....), que son estas:

Lo primero es vaciar el interior de la llanta. En este caso, con ayuda de un minitaladro y una pequeña muela cilíndrica quitamos la palomilla central. Hay que vaciar con cuidado para no estropear el interior de la llanta y sobre todo el alojamiento del eje.

Una vez vaciado el interior, tendremos que retocar el canal de la llanta para que ajuste correctamente el neumático elegido. En este caso voy a utilizar unos neumáticos de Scalextric, los tipo 9, que montan el Renault 8, Alpine A310, Seat Panda y Fiat Abarth entre otros. Medimos las cotas del canal de las llantas originales, en este caso 4 milímetros de ancho y 15 de diámetro, lo que sería el anillo de la llanta deberán ser unos 12 milímetros, lo que se corresponderían a escala con unas llantas de 15". Con paciencia y cuidado vamos haciendo el canal con una lima cuadrada y papel de lija de grano 180-220. Con un poco de paciencia el resultado es parecido a este:

Una vez que tenemos el canal de la llanta bien definido y rematado ponemos el inserto de resina que se ajuste al modelo de llanta elegido, en este caso, el inserto corresponde a las llantas que montaba el Renault 8 TS.

Cuando coloquemos los insertos, tenemos que tener cuidado con la profundidad de la garganta de la llanta. Si nos hemos pasado vaciando la llanta, podemos utilizar unas piezas de plástico de diferentes grosores hasta que la llanta quede a nuestro gusto, y luego pegaremos sobre ellas el inserto de resina procurando que quede bien centrado. Una vez que tenemos las llantas acabadas, si queremos reducir su diámetro sin deformaras mucho, podemos montarlas en un eje, colocarlas en un chasis con motor y ponerlas a girar sobre un papel de lija de hierro hasta que quede el diámetro deseado. Sería la misma técnica que la que se utiliza para centrar un poco las llantas defectuosas. De todos modos, en la mayor parte de los casos nos dará igual que las llantas estén mucho o poco centradas porque no van a ser coches para rodar por la pista, aunque si los queremos hacer rodar, mejor es que lo hagan bien, ¿o no?

El anterior sería el caso más extremo, donde prácticamente tenemos que modificar todas las cotas de la llanta, la mayor parte de las veces, con vaciar el interior y colocar el inserto tendremos la llanta deseada, y con la ventaja de reutilizar material que ya tenemos comprado.

Como podéis ver, no es complicado reutilizar material que tenemos en nuestros cajones, en este caso llantas abandonadas, y conseguir unos resultados muy buenos. Al fin y al cabo esa esa la esencia del scratchbuilding.

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ENSANCHANDO UNA CARROCERÍA

Dentro de los trabajos de scratcbuilding, una de las transformaciones más tipicas es ensanchar la carrocería, o más concretamente, los pasos de rueda. El trabajo es muy sencillo pero muy pesado. Voy a mostraros la técnica que normalmente utilizo para ensanchar los pasos de rueda de un coche, que se puede aplicar tanto a carrocerías de plástico como de resina.

Supongamos que queremos ensanchar con masilla los pasos de rueda de un coche la medida que queramos. El modelo que voy a utilizar para la explicación es este Porsche 911 SC de Altaya al que he despintado por completo:

Sobre un cartón marcamos líneas con la anchura del coche, la nueva anchura que queremos obtener, el la línea imaginaria longitudinal que separaría el coche en dos mitades, o cualquier otra línea o anotación que nos pueda servir de ayuda. En principio, con marcar la anchura actual de coche y la nueva nos sería suficiente. El cartón elegido deberá ser uno con un grosor suficiente para que soporte la masilla que vamos a pegar sin deformarse excesivamente. Yo suelo utilizar cartón de un milímetro de grosor aproximadamente.

Como decía, las marcas en el cartón son simplemente para posicionarlo bien en el paso de ruedas. Esto, aunque parece obvio, nos ahorrará mucho trabajo a la hora de ajustar la anchura y forma definitiva de la masilla. Cuando lo tengamos bien posicionado, pegamos el cartón a la carrocería con pegamento instantáneo por el interior del paso de rueda.

Una vez bien pegado el cartón, procedemos a pegar la masilla que queramos. Yo para estos casos suelo utilizar la barrita arreglatodo, pero se puede utilizar cualquier tipo de masilla siempre teniendo en cuenta si sus propiedades se ajustan al trabajo que queremos realizar. Por ejemplo, no se me ocurriría nunca utilizar masilla Putty de Tamiya para este trabajo porque una pieza tan grande sería muy difícil de moldear a la vez que muy frágil. De todas las que he usado, la barrita arreglatodo es la que mejor compromiso ofrece entre dureza y elasticidad. Para mi la ideal.
La masilla la aplicaremos dandola la forma aproximada al paso de ruedas. Lógicamente no va a quedar bien a la primera, probablemente tengamos que pegar más masilla para formar bien el paso de ruedas pero es importante procurar las formas adecuadas.

Una vez bien seca la masilla, arrancamos el cartón que ha hecho de soporte y cortaremos los extremos para dar a la carrocería la anchura adecuada. El papel milimetrado en este punto es prácticamente imprescindible si quedemos que nuestro modelo quede simétrico. Sobre el papel marcamos todas las líneas que creamos convenientes para dejar el coche bien centrado y las líneas que nos marcarán los extremos de la carrocería. Con un cutter afilado cortamos el sobrante de los extremos de los pasos de rueda y con un papel de lija pegado a un taco de madera lijaremos el borde hasta dejarlos bien terminados. Esta parte del trabajo es aburridísina, porque continuamente hay que lijar y volver a colocar el coche sobre el papel milimetrado para comprobar las medidas, pero un buen trabajo siempre lleva una buena cantidad de horas.

En función del tipo de cartón utilizado como soporte, el interior de paso de ruedas quedará mejor o pero acabado. Cuanto más rugoso sea el cartón mas trabajo tendremos para rematarlo. Además, siempre se quedará pegado algo de cartón a la carrocería, que deberemos quitar con un lijado suave. Yo en este caso voy a utilizar un tubo de hierro de unos 18 milímetros de díametro al que envuelvo con un pliego de lija usado aunque tengo otros tubos de diferentes medidas para otros casos.

Con suavidad lo paso por el interior del paso de ruedas hasta dejarlo completamente limpio. Una vez limpio, podemos perfilar el interior del paso de ruedas pegando unas tiras de plástico del grosor que corresponda en función de:

• Únicamente queremos perfilar el interior del paso de ruedas. Con una tira fina (de unos 0,3 milímetros) será suficiente.
• Queremos modificar el interior de paso de ruedas para conseguir una curvatura homogénea o modificarlo un poco. La tira que peguemos por el interior deberá ser mas gruesa para luego poderla lijar sin problemas en los puntos que sean necesarios. Esto suelo hacerlo cuando por ejemplo tengo que hacer el hueco de las ruedas más pequeño, o si la forma de paso no es correcta y queda mucha distancia entre la rueda y la parte superior del paso, por ejemplo. Se pega por el interior una tira de plástico con pegamento instantáneo y una vez bien seco el pegamento le doy la forma con el tubo metálico envuelto en papel de lija. El grosor de la tira de plástico dependerá de cuanto queremos cerrar el agujero. Yo como máximo utilizo tiras de 1 milímetro de grosor.

En el ejemplo que os muestro no le voy a pegar ninguna tira en el interior porque va a ir parcialmente carenado y no se va a ver, por lo que no es necesario. Eso si, en este caso procuraremos que quede lo mejor lijado posible.
En la siguiente foto muestro con dos flechas donde deberían ir pegadas las tiras de plástico a las que hacía referencia:

El último paso sería dar la forma a la parte exterior del paso de ruedas con la lija, lima o la herramienta que necesitemos. Si hemos aplicado suficiente masilla únicamente tendremos que lijar/limar hasta conseguir la forma adecuada. Si en algún punto nos hemos quedado cortos pegaremos más masilla sobre la aplicada previamente y continuaremos trabajándola como normalmente hacemos.
Si queremos perfilar perfectamente la parte exterior del paso de ruedas, podemos hacer un plantilla con la forma en papel y luego recortarla en una plancha de plástico del grosor que queramos siempre teniendo en cuenta que el grosor de la plancha se sumará a la anchura total del coche, en caso de que nos preocupe esa medida...

La pieza resultante la pegamos con cuidado en su lugar,...

...rellenamos con masilla el hueco,...

..y ya tenemos el paso de ruedas hecho, al que solo falta dejar bien terminado con la lija.

Si el paso de ruedas que queremos ensanchar tiene unos límites bien definidos el trabajo se reduce considerablemente. Por ejemplo, vamos a ensanchar uno donde la parte posterior es una línea recta casi perpendicular al suelo. Si quisieramos hacerlo con masilla, que podemos, nos llevaría mucho trabajo dejar la parte bien recta así como ambos pasos simétricos a cada lado. En estos casos lo mejor es pegar una tira de evergreen o plasticard que delimite el borde perfectamente. En el ejemplo que muesto, pego una tira de plastico de una forma aproximada al paso de ruedas que ajuste lo mejor posible con la superficie de la carrocería. Para asegurar la fuerza de la unión utilizo pegamento bicomponente:

Con la pieza bien sujeta, pegamos la masilla rellenando el hueco resultante.

Cuando esté bien seca la masilla solo nos quedará emplearnos a fondo con la lima y la lija hasta que dejemos el paso de ruedas a nuestro gusto:

El truco de delimitar la superficie donde pegamos la masilla con una tira de plástico nos ahora mucho trabajo, material (gastamos menos masilla), permite que el borde nos quede perfectamente definido, con la forma correcta y exáctamente en la misma posición en ambos lados de la carrocería si somos cuidadosos cuando peguemos la tira.
Este truco no solo se puede utilizar cuando ensanchamos pasos de ruedas, sino siempre que queramos dejar bien perfilado cualquier elemento de la carrocería, por ejemplo una toma de aire o cualquier otro que se nos ocurra.

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PREPARANDO UN CARROCERÍA DE RESINA

Antes de trabajar con ellas, las carrocerías de resina me parecían algo misterioso y me daban mucho respeto, pero una vez que empecé a utilizarlas para mis modelos me di cuenta de que no era para tanto. Está claro que necesitan unos trabajos previos antes de decorarlas pero no muchos más que cuando trabajamos con una carrocería de plástico. Si no te has decidido a decorar una resina porque no sabes muy bien por donde empezar las siguientes líneas te pueden servir de orientación.

La calidad de las reproducciones en resina abarcan un espectro que van desde las excelentes (de fabricantes artesanos de calidad) a "cosas" que se hace uno en su casa con más fallos que partes buenas. Dentro de este rango nos podemos encontrar de todo. Por lo general, la calidad de las resinas que han ido pasando por mis manos ha ido aumentando, en parte porque los fabricantes de carrocería de resina de tienen mejores productos y además las técnicas de clonación son mejores, pero no quiere decir que no nos encontremos con modelos con fallos, y es que los moldes para resina (que son de silicona) pierden calidad y definición a medida que se van sacando copias de un modelo. Si nosotros tenemos las suerte de que el modelo sea una de las primeras copias que se sacan del molde tendremos menos trabajo que hacer sobre la carrocería.

Los pasos para dejar preparada para decorar una carrocería de resina son:

Ajustar la mecánica del coche. Yo soy partidario de manipular la carrocería antes de decorarlas para evitar rozar la pintura o estropear algo, cuando tenemos la carrocería pelada no hay problema de rozar la pintura, por ejemplo. Asi que cuando al modelo le he quitado los fallos más evidentes (rebabas del molde) le ajusto el chasis. Por lo general uso un chasis comercial que se adapte bien a la anchura y distancia de ejes de la carrocería, y siempre que sea posible, lo uno a la carrocería mediante unos tetones de evergreen pegados a la carrocería con pegamento bicomponente como se puede ver en la siguientes fotos:

Especial cuidado tendremos con el interior del modelo, ya puede que el motor pegue con la bandeja de pilotos. Como siempre, lima , lija y paciencia nos ayudaran a que carrocería, bandeja de pilotos y chasis encajen perfectamente.

Ajustar los cristales y el resto de los elementos de la carrocería. Si nuestro modelo tiene cristales de acetato vacuformados es interesante intentar ajustarlos lo máximo posible antes de decorar la carrocería. Es complicado que los cristales ajusten a la perfección, pero siempre se puede mejorar su encaje lijando el interior de la carrocería, por ejemplo. Es un fastidio tener el coche pintado y decorado y ver que el cristal delantero no encaje bien en su hueco ya que podemos estropear la decoración intentando adaptarlo si no somos cuidadosos. Lo mismo ocurre con elementos accesorios de la carrocería, como retrovisores y paragolpes.. Puede que también tengamos que abrir las ventanillas que a veces aparecen cerradas por una delgada lámina de resina, con un cutter abriremos los huecos con cuidado y de nuevo los repasaremos con una lija fina. La tarea de ajustar los cristales suele ser pesada pero el resultado final merece la pena.

Retocar la carrocería. Tras la parte mecánica y los cristales, pasaremos a hacer los retoques a la carrocería:

• Eliminar las rebabas con un lijado suave. Con cuidado iremos quitando las rebabas que ha dejado el molde con una lija fina, una para madera de grano 220 nos puede ir bien, con cuidado de no comernos más de la cuenta. Si la carrocería es de muy buena calidad este trabajo se limitará a escasos puntos.
• Añadir material donde falte. Debido al proceso de fabricación de las carrocerías, hay veces que quedan burbujas de aire atrapadas entre el molde y la resina, que hacen que en la carrocería aparezcan agujeros o partes incompletas. Dependiendo del tamaño y de la zona donde se encuentre el agujero, podremos taparlo con un poco de masilla (barrita arreglatodo o similar), pegar un trozo de plasticard/evergreen, o las dos cosas.
  
• Eliminar burbujas. A veces apareceran pequeñas burbujas de resina, sobre todo en rejillas y hendiduras de la carrocería, como las que en la siguiente foto aparece al lado del cierre del capó.
  
  Con un alfiler o una aguja fina podemos quitarlas sin problemas.
  
• Retocar los bajos. Las partes bajas de una carrocería de resina tienen muchas probabilidades de estár mal reproducidas por fallos en la fabricación de la carrocería. Pueden ser faltas de material, pueden ser burbujas, puede ser que no esté bien perfilada la forma de la carrocería...., fallos que harán necesario que retoquemos esa parte. A veces con un poco de masilla se soluciona el problema, pero si el problema es más grave, habrá que reconstruir los bajos. En el ejemplo siguiente la parde delantera y trasera del coche tiene algunos fallos y la forma no está definida corectamente, asi que vamos a arreglarlo.
  Primero pegamos una fina tira de evergreen/plasticard con pegamento bicomponente por la parte de dentro. La intención es que la tira de plástico haga de soporte para la masilla que aplicaremos después.
  
  Una vez bien pegada la tira, aplicamos masilla bicomponente. Para estos casos suelo utilizar Nural 41. Si fuera un coche para correr en pista utilizaría mejor la barrita arreglatodo, que es algo más flexible y resistente a los golpes, aunque se trabaja peor.
  
  Una vez seca, con la lija daremos la forma forma adecuada a la masilla.
• Tapar los poros. Rara es la carrocería de resina que no tenga algún poro, pero hay algunas que tienen muchos.. Aqui tenemos un ejemplo:
  
  Para taparlos, lo mejor es diluir un poco de masilla Putty con acetona pura y aplicar la mezcla con un pincel como si estuvieramos pintando la zona. La mezcla irá haciendose mas espesa a medida que la acetona se vaya evaporando. En función de la profundidad del poro, podremos aplicar la mezcla más diluida o más espesa:
  
  Cuando esté bien seca la masilla igualaremos la superficie con unas pasadas suaves de lija al agua usada, por ejemplo de grano 220. Para acabar, después de una buena limpieza con agua y un poco de lavavajillas, una mano de imprimación nos permitirá ver fallos que habían pasado desapercibidos y como base para la pintura:
  

De este modo ya tendremos la carrocería de resina preparada para decorar. Como podéis ver, el trabajo no tiene ninguna complicación, simplemente las carrocerías de resina tienen algo más de preparación antes de decorar que una carrocería de plástico, pero poco mas.

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CREACIÓN DE UN INTERIOR COMPLETO PARA UN COCHE DE SLOT

Las transformaciones o mejoras en nuestros coches de slot no tienen por qué limitarse a la carrocería o al chasis del coche. Si el peso no es un problema en nuestro modelo y si queremos ir un paso mas allá en la reproducción del coche, siempre que la disposición mecánica del coche nos lo permita, podremos hacerle un interior completo y no una simple bandeja plana.
Efectivamente, poder hacer un interior completo a un coche va a depender fundamentalmente de la disposición del motor en el chasis. Si el modelo tiene motor delantero o central transversal podremos hacer un interior completo, en cambio si la disposición del motor es central longitudinal o "anglewinder" probáblemente no podamos hacerlo debido a la falta de espacio.

En este caso, voy a hacerle un interior completo a un Porsche 911 GT2 de ProSlot. Por una parte, la disposición del motor (central trasnversal) me permite encajarlo sin problemas y por otra la bandeja original del coche (por llamarla de alguna manera) es horrible:

Para hacer el nuevo habitáculo necesitamos saber las medidas del interior de la carrocería donde va a ir encajado. Para ello utilizaremos un papel cuadriculado o, mejor aún, milimetrado para hacer la bandeja que nos servirá como punto de partida, asegurándonos que encaje bien. La ventaja de hacerlo en papel es que es que podemos repertirlo todas las veces que sea necesario hasta conseguir la plantilla adecuada, y si además se trata de papel milimetrado al instante sabremos las medidas correctas.

Cuando tengamos la plantilla definitiva pasamos las medidas a una plancha de plasticard, en ese caso de 0.75 mm. de espesor. La plancha puede ser algo más gruesa o más fina, pero las plachas de 0.75 mm. tienen un buen compromiso entre rigidez y ligereza.

Ya tenemos la pieza que delimita el habitáculo de nuestro modelo, ahora tenemos que cortar de la plancha de plástico el resto de piezas que lo formarán:

Las piezas se pegan entre sí haciendo una caja:

Cuando tengamos la caja hecha, la pegaremos a la bandeja y comprobaremos que encaja bien en la carrocería y que no toca con ningún elemento mecánico (cables o motor) y que el chasis queda bien encajado en la carrocería. Una vez hechas las comprobaciones, pegaremos todas las piezas del interior con un pegamento fuerte, yo siempre aconsejo un pegamento bicomponente que una vez seco nos permitirá manipular la pieza sin problemas.

El salpicadero es una parte muy importante del coche si queremos hacer un interior completo. Como tenemos espacio, podemos recrearnos haciendo uno con tiras de plastico y masilla o copiar en resina el salpicadero de otra maqueta, por ejemplo. En este caso me he decidido por la segunda opción. De una maqueta a escala 1/32 cojo el salpicadero, hago un molde de plastilina y lo relleno con resina de poliuretano. Una vez seca la resina tenemos algo así:

Algunos fallos e imperfecciones pero es más que suficiente para lo que queremos hacer.
Tras ajustar el salpicadero de resina, lo pegaremos al interior que tenemos hecho, con cuidado de que el ajuste de los cristales y el interior dentro de la carrocería sea correcto.

Por último, y siempre que el espacio lo permita, podremos hacer una jaula antivuelco para nuestro coche. Con varillas de plástico pegadas entre sí y reforzadas con pegamento bicomponente podemos hacer prácticamente lo que queramos:

Para acabar, como hay espacio suficiente, colocaremos un asiento y un piloto de cuerpo entero. Los pilotos son fáciles de conseguir y el asiento lo podemos hacer con planchas de plasticard o evergreen, o comprarlo también.

Y eso es todo. Con el interior hecho lo podemos decorar a nuestro gusto. Nunca podrá faltar el volante, la palanca de cambios, cinturones de seguridad y un extintor, pero siempre podremos recrearnos mas decorándolo, por ejemplo, con el cableado interior del coche hecho con cuerdas de guitarra de diferentes grosores o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

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COMO SACAR UNA COPIA DE RESINA DE UN COCHE

Llevamos tiempo trabajando en un modelo y por la razón que sea queremos hacer copias del mismo. Puede que nos gusten varias decoraciones del modelo, puede que tengamos la intención de regalar unas copias a los amigos, o de venderlas.. Sea como sea, cuando queramos hacer copias de un modelo, antes que repetir todo el trabajo desde el comienzo, lo mejor es copiarlo en resina de poliuretano. De este modo tendremos copias exactas del coche con poco trabajo y de muy buena calidad.

La copia o clonación de modelos en resina es una técnica muy común en el modelismo. Consiste en crear un molde (o varios, si el modelo es complejo) de silicona al que luego echaremos resina de poliuretano que al solidificar nos dará una copia del modelo deseado. Es una tarea sencilla pero que requiere hacerla con cuidado. En esta sección Voy a explicar cómo se hace una copia de una carrocería y para ello necesitamos las siguientes herramientas:

• La carrocería de la que partimos bien terminada
• Plastilina
• Un recipiente para colocar la carrocería
• Silicona de moldeo y un recipiente para mezclar
• Vaselina o algún otro desmoldeante
• Resina de poliuretano y un recipiente para mezclar

La carrocería de partida deberá estar bien acabada y limpia, para que al sacar las copias los defectos sean los mínimos.

Primero cubriremos bien los cristales y demás orificios para que cuando echemos la silicona no se cuele para dentro y estropee el trabajo. En este sentido comentar que:

• Si tenemos la intención de clonar la carrocería, lo mejor es ir haciendo el trabajo teniendolo en cuenta. Me refiero a que es mejor que tapemos orificios con masilla y plástico antes que tener que andar tapandolos después con plastilina. Por otra parte, si la carrocería tiene alerones y otras piezas que sobresalen mucho, es mejor dejarlas sin pegar a la carrocería y luego hacer una copia a parte. Por ejemplo, voy a clonar la carrocería del Porsche RSR turbo, el alerón trasero es una pieza muy grande que en caso de hacer la copia junto a la carrocería nos resultaría muy complicado, por no decir imposible, de desmoldear, de modo que lo dejamos a parte. Siguiendo con el ejemplo del RSR, las tomas de aire delanteras las he tapado con masilla por dentro, los faros delanteros y traseros los pego en su sitio con cola de carpintero (para poder desmontarlos fácilmente). La intención es dejar la carrocería únicamente con las aberturas necesarias (cristales, por ejemplo..).
• Cuantas más piezas independientes tenga la carrocería (faros, retrovisores, rejillas, etc...),, más trabajo llevará copiar el modelo ya que tenemos que hacer moldes a parte para todas las piezas, pero luego el resultado una vez finalizado el modelo suele ser mejor.
• Para tapar los cristales, pego cinta de carrocero por el interior de la carrocería intentándo ajustarla lo máximo posible. Del mismo modo hago con aberturas para las tomas de aire. Siempre que se pueda, es preferible tapar orificios con cinta que con plastilina (es más fácil de quitar).

Cuando tengamos los orificios bien tapados, rellenaremos el interior de la carrocería hasta hacer un bloque macizo. Lo más normal es utilizar plastilina para hacerlo, procurando que no tape partes de la carrocería que queremos que queden bien reproducidas, como pueden ser la parte baja de las puertas.

Es importante que la plastilina no salga mucho de la carrocería, de hecho, en algunas partes, como los pasos de ruedas, tiene que quedar un poco hacia adentro para hacer un encaje con el contramolde que haremos más adelante.

Colocamos la carrocería en un recipiente de plástico, de carton o de cualquier otro material que nos permita desmodearlo fácilmente, por ejemplo una caja hecha con bloques de construcción tipo LEGO o similar.

El producto que se utiliza para hacer el molde es la silicona de moldeo. Es un producto de dos componentes, por una parte la silicona y por otra un catalizador o endurecedor que hay que mezclar en una determinada proporcion hasta conseguir el producto con el que rellenaremos el molde de nuestro modelo.

Cuando usemos la silicona tendremos en cuenta:

• La seguridad Hay que trabajar siempre con guantes de goma, más que por su toxiciad, por lo que mancha la silicona.
• Proporciones de la mezcla En la que yo utilizo hay que mezclar 100 partes de silicona con 5 de catalizador, pero hay que tener en cuenta que la silicona es mucho más densa, de hecho, el kit está compuesto por un bote de silicona de 1 kg. y otro de catalizador de 50 ml. En mis primeras pruebas cometía el error de hacer la proporción basándome en el volumen de ambos productos, grave error, porque a igualdad de volumen la silicona es más pesada y le mezclaba con menos cantidad de catalizador de la debida, el resultado es que quedaba una mezcla muy espesa que tardaba mucho en curar, y los resultados obtenidos eran francamente malos. Lo correcto es hacer la mezcla en función del peso, 100 gramos de silicona con 5 gramos de catalizador. En el caso del catalizador lo suelo medir en mililitros porque cada gramo es prácticamente un mililitro, como el agua, y así puedo echar la cantidad correcta midiéndolo con una jeringuilla, por ejemplo.
• Mezclar bien y dejar reposar Una vez mezclados los productos, disponemos aproximadamente de una hora para utilizarlos antes de que endurezcan. Es tiempo más que suficiente para mezclar bien los productos, asi que podemos hacer la mezcla lentamente, asegurándonos que ambos componentes se mezclen bien, y después dejarlos reposar un par de minutos para que desaparezcan las burbujas que se hayan podido formar. Es muy importante que la mezcla sea homogénea y tenga pocas burbujas.
• Verter la silicona sobre la carrocería Debemos hacerlo lentamente y nunca por encima de la carrocería, sino en un lado y que sea la silicona la que vaya rellenando los huecos hasta cubrir completamente el modelo. Es muy importante hacerlo lentamente, para que todos los huecos queden cubiertos y las burbujas de aire suban a la superficie. Las burbujas son "peligrosas" porque pueden estropear partes del molde, que pueden ser importantes o no, pero lo mejor es evitarlas en la medida de lo posible.
• El tiempo de curado La silicona vertida endurece completamente a las 24 horas, tiempo que varía en función de las condiciones ambientales. Por norma general, si la mezcla está bien hecha se puede desmoldear en ese tiempo sin problemas. En caso de que toda o parte de la silicona no haya endurecido, quiere decir que la mezcla no está bien hecha o que las proporciones no son correctas (siempre teniendo en cuenta que el producto está en buen estado). Si las proporción de silicona/catalizador no es correcta, puede que tarde mucho más en endurecer, o que no lo haga nunca, de ahí lo importante que es hacer la mezcla correctamente y con las proporciones adecuadas.

En la foto de arriba se ver como queda el molde cubierto de silicona. Los trozos que sobresalen son trozos que silicona de moldes anteriores que ya no valen. En lugar de tirarlos, troceo los moldes defectuosos y los hecho junto con la silicona para rellenar huecos grandes, la silicona se unirá a los trozos formando un bloque compacto. Además de ahorar silicona, aprovechamos moldes viejos.

Una vez bien curada la silicona procedemos al desmoldeo. Con mucho cuidado separamos la silicona de la carrocería. Ya tendremos una de las partes del molde, la que hace el exterior. Si nos fijamos, pueden quedar algunas rebabas de silicona en el interior que tendremos que quitar con tijeras o cutter, siempre con mucho cuidado de no estropear el molde. En la foto de abajo está señalada una de esas rebabas con una flecha roja. Cuando tengamos el molde sin rebabas lo limpiaremos bien con agua y jabón.

Mediante el anterior proceso hemos conseguido un molde para hacer el exterior de la carrocería, ahora deberemos hacer el contramolde para conseguir una copia de nuestra carrocería. Al molde bien limpio le aplicamos vaselina o cualquier otro desmoldeante por dentro, con los dedos o con un pincel, el caso es que quede bien impregnado. Una vez hecho esto, colocamos la carrocería de nuevo en su posición tras limpiarla bien y abrir todas los orificios que previamente habíamos tapado con cinta o plastilina.

Preparamos más mezcla de silicona y catalizador y lo vertemos con cuidado como hemos hecho antes, lentamente dejando que las burbujas salgan a la supericie y rellenando con trozos de moldes viejos (si los tenemos) para gastar la menor cantidad de producto posible.

Tras dejar pasar las 24 horas de curado desmoldeamos con cuidado, quitamos rebabas y posibles defectos del molde y lavamos la pieza de nuevo. Así hemos conseguido nuestro molde de dos piezas para hacer una carrocería.

Ahora viene la parte más fácil, rellenar el molde con resina de poliuretano.

La resina de poliuretano que utilizo es la que aparece en la foto superior y se forma por la mezcla de dos compontes a partes iguales lo que simplifica mucho el trabajo, pero debemos ser muy rápidos mezclando los componentes y vertiendo la mezcla en el molde porque endurece rapidísimamente. Con la resina tendremos en cuenta:

• Deberemos tener dos recipientes para medira la cantidad de cada componente y otro donde hacer la mezcla que verteremos al molde. Los recipientes para medir pueden ser simples vasos de plástico donde echaremos la misma cantidad de cada producto. El recipiente de mezcla es importante que tenga orificio de derrame para verter más fácilmente la mezcla en el molde.
• Al ser una mezcla de dos componentes hay que ir poco a poco calculando las cantidades de producto necesarias para hacer la mezcla ya que al contrario que con la silicona, la resina no se puede reutilizar. Es mejor quedarse corto las primeras veces que hacer demasiada cantidad de resina y luego tener que tirarla porque ha endurecido.
• Cuando vertamos la mezcla en el molde nos aseguraremos que entra bien en todos los recovecos. Yo vierto casi toda la mezcla dentro del molde y encajo con cuidado el contramolde procurando que no queden burbujas de aire. Una vez ambos moldes encajados los aprieto un poco en los lugares donde con más probabilidad se pueden quedar las burbujar de aire para ayudar a expulsarlas. El resto de la mezcla yo hecho por los bordes para asegurarme que la cantidad de resina es la suficiente para rellenar completamente el molde y que no queden partes sin reproducir por falta de material
• En la reacción química que produce el curado de la resina aumenta la temperatura, esperaremos a que la resina se enfríe para desmoldear para evitar que la carrocería se deforme al desmoldearla. El proceso total desde que vertemos la resina en el molde es de unos 15 o 20 minutos dependiendo de la temperatura ambiente.

Y si hemos hecho todos los pasos bien obtendremos una carrocería como esta:

Hacer molde de una carrocería no es complicado como podéis ver, solo hay que conocer el proceso y ser cuidadosos, sobre todo en las mezcla de la silicona y a la hora de verterla sobre la carrocería. Por lo demás es una tarea sencilla.

Los productos de moldeo que aparecen en la explicación son los que yo uso, en el mercado hay gran cantidad de resinas y siliconas de moldeo que podréis utilizar, del mismo fabricante o de otros fabricantes.

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